Рекомендации по использованию батареек и аккумуляторов

Обсуждение различных технологих, избретений и всевозможных устройств.

Сообщение Че Гевара » 10.04.2010, 19:05



  • Очень важно! Никогда не приобретайте батарейки в метро, электричках и тому подобных местах! Купив однажды эти батарейки типа «четыре за десяточку», вы имеете все шансы распрощаться со своим цифровым фотиком за 400 американских рублей. Я не один раз видел фотоаппараты, в которых самым буквальным образом плескался электролит из псевдо энерджайзеров, купленных в электричке. Нужно ли говорить, что эти аппараты уже не подлежат ремонту.
  • Нередко стоимость батареек завышается в два раза, а то и больше. Если в этом магазине батарейка «NNN», стоит в два раза дороже, чем в магазине напротив, то это отнюдь не означает, что она будет в два раза дольше работать. (Вероятнее даже, что купленная в «дорогом и хорошем» магазине батарейка будет работать меньше - в таких местах оборот медленнее, товар хранится дольше...)
  • Если вам очевидно то, что написано в предыдущем совете, то не думайте, что это очевидно всем!
    Не имеет абсолютно никакого значения, батареи какой фирмы вы поставите в плеер «NNN». Я знаю, что в инструкции написано «рекомендуется использовать только батареи NNN» - данная рекомендация не основана ни на чем, кроме коммерческих интересов фирмы NNN. (Разумеется, это применимо только к стандартным элементам, тем же АА - изредка попадаются фотоаппараты на нестандартных батарейках, которые, возможно, и выпускает только одна фирма)
  • В устройствах, потребляющих относительно большой ток (фонарики, плееры, фотоаппараты, etc) стоит использовать только щелочные (алкалиновые) батарейки - они максимально эффективны именно при значительном энергопотреблении.
  • Солевые («обычные», угольно-цинковые), будут отлично работать в часах, ИК пультах и прочих устройствах, рассчитанных на работу от одного комплекта батарей в течении года и более. Надежды на то, что алкалиновые батареи, имеющие огромный срок хранения, будут работать дольше, не оправдываются.
  • «Начатые» (даже «чуть-чуть») батарейки будут хранится гораздо меньше, чем абсолютно новые. Срок годности, обозначенный на корпусе, относится только к совершенно неиспользовавшимся батареям.
    Кстати, холодильник (тем более морозилка!) совсем не является тем «сухим и прохладным» местом, где все рекомендуется хранить.
  • Солевые батарейки практически неспособны работать на морозе.
  • Солевые батарейки нельзя ПЕРЕзаряжать, но если сделать специальное (довольно простое, кстати) «подзарядное» устройство, то можно будет ПОДзаряжать. Только не проще ли пользоваться аккумуляторами?
  • Иногда в продаже встречаются литиевые батарейки привычного типоразмера АА. Они стоят гораздо дороже любых щелочных элементов, а, главное, имеют в два раза большее напряжение - три вольта против обычных полутора. Будьте внимательны на этот счет.
  • Самые экономчески целесообразные батареи на сегодня - именно пальчиковые АА. Как меньшие (АAА), так и большие (R20), стоят дороже за одно и тоже время работы (ёмкость R20 немногим превосходит АА, хотя первые в два раза дороже и в три раза больше).
  • Литиевые элементы имеют множество плюсов, которые вполне «компенсируются» их ценой. Есть смысл выбирать менее «разорительный» типоразмер «123», а не экзотические типы (PX28L какой-нибудь), которые потом не сможете найти (а то и позволить себе - бывают батареечки по 800 рублей!).
  • Весьма распостраненный тип CR2 вдвое дороже за то же время работы, чем 123 элемент. Едва ли это оправданная плата за три сэкономленных миллиметра размера.
  • Литиевые элементы фирм Duracell и Energizer стоят в полтора-два раза дороже всех прочих. При этом работают примерно столько-же (сравнивал с Samsung, TDK и Panasonic; Panasonic работал даже больше, чем Duracell!).
  • На морозе литиевые батареи работают лучше, чем щелочные, но до большей "выгодности" дело все равно не доходит. (см. таблицу ниже)
  • Лучшие батарейки - это аккумуляторы!

Морозостойкость разных типов батарей и аккумуляторов
(данные для потребляемого тока ~100-200 мА)
Тип                             Емкость при температуре -20ºС по сравнению с +20ºС
Солевые (бат)              0%
Щелочные (бат)           7%
Литиевые (бат)            25%
NiMH (аккум)               30%
NiCd (аккум)                75%
Изображение
Последний раз редактировалось Че Гевара 10.04.2010, 19:06, всего редактировалось 1 раз.
Че Гевара
Друг ЦИАН
Друг ЦИАН
 
Сообщения: 246
Зарегистрирован: 04.01.2009, 17:37


Сообщение Че Гевара » 10.04.2010, 19:14



Общие рекомендации


  • На корпусе никелевых аккумуляторов часто пишут - «1000 циклов перезарядки», но никогда не пишут, сколько условий надо соблюсти, чтоб этот потенциал был реализован. Эти условия (и то не все) и изложены ниже.
  • Нет «плохих» и «хороших» типов аккумуляторов - «устаревшие» никель-кадмиевые аккумуляторы бывают незаменимы, а новейшие литий-полимерные имеют целый букет недостатков.
  • Именно никель-кадмиевые аккумуляторы являются рекордсменами по количеству рабочих циклов - до 4000!
  • Очень распостранено мнение, что аккумуляторы надо полностью разряжать перед зарядкой. Этого нельзя делать! Старайтесь никогда не разряжать аккумуляторы «в полный ноль» - это крайне отрицательно сказывается на их работоспособности. Большинство современных плееров, фотоаппаратов, телефонов и т.д. самостоятельно контролируют процесс разрядки, и отключатся вовремя (при падении напряжения до 1 вольта для NiCd и NiМh). А вот фонарик способен «убить» аккумуляторы, это касается так же старой техники, и дешевой современной - их надо отключать сразу, как аккумулятор сядет. Подробности для каждого типа см. ниже.
  • По приведенной причине очень нежелательно ставить одновременно разные аккумуляторы, а так же одинаковые, но на разных стадиях зарядки. Ведь более заряженные будут принудительно разряжать менее заряженные, и могут их полностью разрядить. (Закон джунглей работает и среди аккумуляторов...)
  • Штатный ток зарядки для любых распостраненных аккумуляторов - 10% их емкости. Принимая во внимание КПД процесса зарядки аккумулятора (~75%), получаем время зарядки около 14 часов. Если время меньше, то ресурс аккумулятора уменьшается (забудьте о тысяче циклов...). Хотя у литиевых аккумуляторов он снижается не так значительно, но и для них зарядка быстрее чем за час крайне нежелательна.
  • Механические повреждения (даже небольшие вмятины) могут очень сильно уменьшать емкость, и стать причиной взрыва в случае литиевых батарей.
  • Хранить аккумуляторы надо в заряженном состоянии, причем следует раз в полгода их «тренировать» - разряжать, и заряжать вновь.
  • Точно так же, как полная разрядка, вредит и чрезмерный заряд - когда полностью зарядившийся аккумулятор продолжают заряжать.
  • Все аккумуляторы способны давать равномерно большой ток, что делает их незаменимыми в прожорливой цифровой технике. В отличии от одноразовых батарей, прекращение работы при полной разрядке наступает резко, а не постепенно.
  • Заряжать аккумуляторы лучше всего импульсным (не путать с переменным!) током.

Литий-полимерные (Li-Pol)
  • Наиболее новые, наиболее дорогие и «модные».
  • Главный их плюс - возможность изготовления аккумуляторов любой формы.
  • У них отсутствует «эффект памяти», что очень хорошо.
  • Ресурс самый маленький - в районе трехсот циклов, но технология постоянно совершенствуется.
  • Имеют ограниченный срок хранения - два года. При этом неважно, эксплуатируются они, или лежат в заводской упаковке. Так что есть смысл интересоваться датой изготовления литиевых аккумуляторов - Li-Ion это тоже касается. Проблема лишь в том, что производители скромно умалчивают об этой дате...
  • Не спешу обзаводится этим типом аккумов, поэтому личного опыта в обращении изложить не могу.

Литий-ионные (Li-Ion)
  • Признанный лидер использования в качестве штатного аккумулятора. Технология очень хорошо разработана, почти достигнут предел миниатюризации и надежности.
  • Ресурс 500-600 циклов. Принимая во внимание ограниченный срок службы, больше и не надо..
  • Эффект памяти отсутствует.
  • Номинальное напряжение 3.6 вольта.
  • В целях безопасности, следует заряжать Li-Ion только специальными зарядными устройствами. Дело в том, что существует возможность взрыва этих батарей. У меня есть опыт ожогов от калия и натрия, так что никакого желания пополнять эту коллекцию еще и литием я не имею. Фирменные аккумуляторы в сочетании с родным з.у., однако, безопасны.
  • Литиевые батареи обычно содержат электронную схему, призванную предохранять ее от короткого замыкания, неправильной полярности заряда и т.д. Так же может происходить контроль температуры, ресурса, токов зарядки с разрядкой. Скоро аккумуляторы научатся материться и просить чаевые.
  • Срок службы - два-три года с момента изготовления, способов его продлить вроде не существует. А вот укоротить можно.
  • Рекомендуемая производителями глубина разряда - 80%. Обычно при достижении этого порога устройство, в котором используется аккумулятор, советует его зарядить.
  • Обилие электронной автоматики в аккумуляторе и зарядном устройстве позволяет полностью реализовывать возможности Li-Ion батарей. Не будь автоматики, пользование ими было-бы сложным и рискованным занятием.

Hикель-кадмиевые (NiCd)
  • Номинальное напряжение 1,2 вольта, на свежезаряженном может быть до 1,5В.
  • Самый старый, из рассматриваемых, тип. У него наименьшая удельная емкость (максимум 1000мАч для типоразмера АА), наибольший срок службы - как уже упоминалось, он может составлять несколько тысяч циклов, и наивысшая морозостойкость.
  • Обладают «эффектом памяти» - если начать заряжать элемент, на котором еще остался значительный заряд, то последний не будет увеличиваться. Метод борьбы с этим явлением таков: надо раз в несколько циклов разряжать их до напряжения в один вольт, и полностью заряжать. Совсем не обязательно делать это каждый цикл. Иногда старые, и вроде уже «сдохшие», элементы, удается восстановить, повторив разрядку до 1В с последующей зарядкой четыре - пять раз.
  • Зарядные устройства для этого типа обычно очень просты, и не умеют автоматически отключаться при достижении полного заряда. NiCd аккумы очень чувствительны к избыточной зарядке, так что следите за временем внимательно.
  • Не используйте с ними «быстрых» зарядных устройств! Быстрые - это те, что заряжают аккумуляторы за полчаса - час. Это приведет к сокращению ресурса во много раз! Кстати, в инструкциях к таким з.у. обычно пишут «только для NiMH

Никель-металлогидридные (NiMH)
  • По емкости на один элемент вдвое превосходят NiCd, достигая 2500мАч - а это больше, чем у лучших батарей одноразового использования.
  • При покупке старайтесь сразу проверить аккумуляторы в своей технике. Дело в том, что размер аккумуляторов не очень строго стандартизован, в отличии от батареек. Производители техники стараются сделать батарейный отсек предельно компактным, а производители аккумуляторов делают свои изделия на пол миллиметра толще, стремясь достичь рекордной емкости. В отдельных случаях это приводит к тому, что аккумулятор либо не помещается в отсек, либо с огромным трудом оттуда вынимается.
  • NiMH аккумуляторы способны очень стабильно работать при больших токах разрядки. Это свойство очень полезно, например, в фотовспышках.
  • Эффект памяти выражен незначительно - если разрядку до 1В проводить раз в месяц, то этого будет достаточно. Можно и почаще, но только не каждый цикл использования - это будет отрицательно сказываться на элементе.
  • Быстрые зарядки допустимы, несколько сотен циклов аккумуляторы вполне способны прожить.
    На морозе я замерзаю гораздо быстрее, чем NiMH, так что и морозостойкость нельзя не признать достаточной.
  • Ну и цена за ампер-час - самая низкая среди аккумов.
Последний раз редактировалось Че Гевара 10.04.2010, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
Че Гевара
Друг ЦИАН
Друг ЦИАН
 
Сообщения: 246
Зарегистрирован: 04.01.2009, 17:37

Сообщение Че Гевара » 12.04.2010, 21:32

взял отсюда  и отсюда  -  слил и могу представить следующее :

Рекомендации по использованию Li-ion батарей для ноутбуков


Режимы заряда и разряда аккумулятора управляются встроенным в него контроллером. По причине ограниченности токов разряда и заряда, принудительные режимы «быстрой зарядки», часто встречающиеся у внешних зарядных устройств, для Li-ion батарей строго противопоказаны.

Так как у Li-ion аккумуляторов почти отсутствует «эффект памяти», батареи разрешается заряжать и разряжать при любом уровне заряда. Как правило, в ноутбуках присутствует ограничение на степень заряда/разряда аккумулятора. Контроллер препятствует выходу из строя элементов батареи, не позволяя ей полностью разрядиться, а также может не разрешить заряжать аккумулятор с высоким (более 90%) зарядом.

Внимание! Даже если Вы работаете с ноутбуком только от сети - хотя бы раз в месяц Li-ion батарея должна проходить полный цикл заряда/разряда (до появления сообщения "батарея разряжена").

Внимание! Нельзя допускать полного разряда батареи - при хранении Li-ion аккумулятора в разряженном состоянии он быстро деградирует. Не доводите его до полного разряда; если это случилось, сразу же ставьте на зарядку.

Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15°С до +35°С и нормальной влажности воздуха. Li-Ion аккумуляторы плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких или низких температурах окружающей среды (выше 50°С или ниже -20°С).

Батарея саморазряжается, даже если она хранится отдельно от ноутбука. Саморазряд Li-ion аккумуляторов составляет около 5% в месяц. По своему строению Li-ion аккумуляторы недолговечны и постоянно деградируют независимо от эксплуатации. Оптимальным зарядом аккумулятора принято считать 40%. Чем больше величина заряда батареи отличается от оптимального, тем интенсивней идет деградация. При повышении температуры деградация также увеличивается. Таким образом, если батарея не используется, постарайтесь держать заряд батареи на уровне 40-50%.

Внимание! Если батарею оставить в разряженном состоянии на 2 недели и более, как правило, происходит необратимый процесс потери емкости в элементах батареи и, как следствие, выход из строя самой батареи.

Ни в коем случае нельзя пытаться самостоятельно разбирать батареи и заряжать их элементы: перезаряд или короткое замыкание приводят к сильному перегреву элементов и проводников, что может привести к ожогам. При необходимости разобрать аккумулятор обращайтесь в специализированные сервис-центры.

Посмотреть текущее состояние батареи можно, например, на индикаторе состояния батареи, который есть практически в каждом ноутбуке (можно уточнить его местонахождение и принцип работы при покупке). Если при включении ноутбука в электросеть данный индикатор в течение примерно 5 минут сигнализирует о неисправности, то ваша батарея неисправна. Следует немедленно выключить ноутбук и извлечь из него батарею.

Если батарея не заряжается в течение 24 часов, она неисправна. В этом случае батарею нужно обязательно извлечь из ноутбука.

Неисправные батареи следует хранить отдельно от ноутбуков. Будьте осторожны: они могут выделять вредные вещества.

Чем быстрее вы отдадите неисправную батарею в ремонт, тем с большей вероятностью и с меньшими затратами она может быть восстановлена.

Внимание! Будьте аккуратны при работе на ноутбуке, работающем от батареи:
  • При разрядке батареи ноутбук сигнализирует об этом (раздается специальный звук, на экране появляется предупреждающее сообщение, начинает мигать соответствующая лампочка и т.д.) В этом случае ноутбук надо срочно подключить к электросети.
  • Если включенный ноутбук оставить на некоторое время в бездействии, то он может перейти в "спящий режим", характеризующийся низким потреблением электроэнергии (гаснет экран, отключается жесткий диск и т.д.). Пользователь может по ошибке посчитать такой ноутбук выключенным и оставить его в этом состоянии. При этом батарея будет продолжать разряжаться и через некоторое время выйдет из строя. Поэтому при окончании сеанса работы удостоверьтесь, что вы действительно выключили свой ноутбук.

Увеличиваем время работы от батарей - рекомендации Intel

Уход за батареей. Практически все современные ноутбуки и нетбуки оснащаются литий-ионными аккумуляторами. Наряду со множеством преимуществ перед батареями других типов, все же они имеют ряд особенностей, которые следует учитывать при их использовании для того, чтобы надолго сохранить емкость аккумуляторов на уровне номинальной.

  • 1. Литий-ионные элементы чувствительны к температуре окружающего воздуха. Их нельзя использовать при температуре ниже нуля — каждый запуск значительно уменьшит емкость.
  • 2. Хотя «эффект памяти» в литий-ионной батарее практически не наблюдается, ее все же необходимо регулярно «тренировать» – то есть, раз в 2-3 недели полностью – и максимально быстро – разряжать ее «в ноль», с последующей полной зарядкой. В некоторых ноутбуках для этих целей реализована функция калибровки, доступная через меню BIOS. Если же эта опция не реализована, то аналогичную операцию можно провести «подручными средствами»: полностью зарядив батарею, перейти на автономное питание и максимально загрузить систему, деактивировав функции энергосбережения, вплоть до полного отключения компьютера.
  • 3. При постоянной работе от внешней сети для лучшего сохранения характеристик батареи может быть целесообразным отключить ее после полной зарядки, и в герметичном полиэтиленовом пакете положить в холодильник, в отделение с температурой выше нуля. Конечно, при этом нужно учитывать, что лишенный батареи компьютер становится чувствительным к сбоям электропитания.
  • 4. Контакты батареи могут окисляться, и даже самая тонкая пленка окислов может заметно сократить время автономной работы. Поэтому Intel рекомендует чистить контакты батареи не реже одного раза в 2-3 месяца. К сожалению, компания не говорит о том, как именно лучше производить чистку, но мы можем предположить, что «народный» способ очистки ластиком вполне может подойти, а вот от фанатичных вариантов с применением наждака лучше воздержаться.


Минимизация энергопотребления. Кроме емкости батареи, на время автономной работы ноутбука влияет уровень его энергопотребления, складывающийся под влиянием нескольких факторов: аппаратных особенностей компьютера, используемого ПО, а также состояния и настройки самой системы. Самое подходящее время для учета особенностей аппаратной части – момент приобретения компьютера. В случаях, когда требования к максимальному времени автономной работы являются критически важными, при выборе нужно обратить внимание на устройства с экономичными и сверхэкономичными процессорами. Компания Intel напоминает: бюджетные конфигурации на основе чипов Celeron помогут сэкономить деньги, но не смогут обеспечить максимального времени работы от батареи. Кроме того, достаточно большой объем оперативной памяти позволит минимизировать энергозатратные операции по обращению к файлу подкачки на жестком диске.

Дополнительный выигрыш во времени автономной работы может обеспечить выбор оптимальной операционной системы. По данным неофициальных тестов, мобильные компьютеры с Windows 7 работают от одной зарядки на 20-30 минут больше по сравнению с аналогами, оснащенными Windows XP или Windows Vista. В любом случае, для понижения энергопотребления рекомендуется установка всех доступных обновлений системы. Еще один важный шаг в борьбе за рост энергоэффективности – регулярная дефрагментация жесткого диска. Если проводить ее не реже раза в 2-3 месяца, можно не только ускорить работу системы, но и сэкономить заряд батареи за счет оптимизации работы жесткого диска.

Продление времени работы от батареи. Перечисленные выше меры можно назвать предварительными, но есть и приемы, позволяющие сберечь заряд аккумулятора непосредственно во время работы.

  • 1. При переходе на автономное питание нужно убедиться, что выбрана подходящая схема управления питанием.
  • 2. Важно соблюдение температурного режима: ноутбук должен стоять на твердой плоской поверхности, чтобы обеспечить доступ воздуха к вентиляционным отверстиям.
  • 3. Заметный вклад в энергосбережение вносит отключение устройств, не используемых в данный момент (например, адаптера локальной сети или Bluetooth).
  • 4. Рекомендуется установить минимально достаточную яркость подсветки дисплея и громкость воспроизведения звука.
  • 5. По возможности выгрузить резидентные программы, отключить индексацию дисков и других аналогичных процессов, проходящих в фоновом режиме.
  • 6. Нужно избегать использования оптического привода, не устанавливать новые приложения, а также не запускать несколько приложений одновременно.
  • 7. При перерывах в работе рекомендуется на время коротких пауз использовать отключение дисплея. При средних перерывах (10-15 минут) стоит воспользоваться режимом «сна» или «ждущим режимом». При перерывах длительностью 20 мин. и более целесообразно использовать режим гибернации.


В дополнение, есть в PDF небольшая ознакомиловка по вопросу энергоисточников
Вложения
battery.pdf
(320.79 КБ) Скачиваний: 111
Последний раз редактировалось Че Гевара 12.04.2010, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
Че Гевара
Друг ЦИАН
Друг ЦИАН
 
Сообщения: 246
Зарегистрирован: 04.01.2009, 17:37

Сообщение Че Гевара » 20.01.2011, 22:56

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АВТОМОБИЛЬНОГО АККУМУЛЯТОРА

Вот вы купили аккумулятор, а что дальше? Если невтерпеж, то можно уже ставить и использовать. Бывает, что такая необходимость возникает в пути при внезапном выходе из строя старой аккумуляторной батареи (АБ).
Но, если не «горит», то лучше еще немного подождать, что гарантирует правильную и продолжительную эксплуатацию.
Подготовка к использованию
Вот уже ваша АБ стоит дома или в гараже. Аккуратно удалите упаковку с аккумулятора и протрите его мягкой и влажной тряпкой. Если таковое возможно, выверните пробки из «банок» и проверьте уровень и плотность электролита. Последняя при температуре +25 °С должна быть 1,27-1,28 г/см3. Но это, если батарея заряжена на 100%. Как зависит плотность электролита от степени заряженности АБ, смотрим в таблице
Таблица – Соотношения плотности электролита и степени заряда
НРЦ, В.....Плотность, г/см3.......Степень заряженности, %
12,7...............1,28..............................100
12,4 ...............1,24..............................75
12,2...............1,20...............................50
12,0...............1,16...............................25
11,9...............1,12.........................разряжена

Правда, должен обратить ваше внимание, что полностью разряженная батарея имеет напряжение разомкнутой цепи (НРЦ) 10,8 В. Как же тогда это понимать? В таблице ведь сказано, что 11,9 В. Это считается по эксплуатационным свойствам. Т.е. при 11,9 В АБ к эксплуатации не пригодна полностью. Вы, конечно, сможете воспользоваться, например, светом, но вот запустить двигатель уже не удастся.
Если батарея разряжена хотя бы немного, то подзаряжаем.
После этого аккумулятор полностью готов к установке на автомобиль. Непосредственно перед установкой нулевой наждачной бумагой («микронкой») зачищаем выводные борны от окисла свинца, а затем протираем тряпочкой. Далее достаточно быстро, чтобы не допускать лишних искрений, надеваем клеммы на борны. Последовательность значения не имеет. А перепутать вы их не сможете, т.к. они разного диаметра. Проследив за тем, что клеммы сели на свое законное место до упора, аккуратно затягиваем болты клемм. При этом стараемся не выгибать борны. Аккуратней – свинец мягкий!
А что же делать дальше? Поставил и забыл?
Нет, не совсем так. По-хорошему, перед одеванием плюсовой клеммы необходимо было проверить ток утечки бортовой сети. Но, предполагая, что ваше авто оснащено современной электроникой, такой как автосигнализация, аудио- или видеоаппаратура и т.п. устройствами, этого делать мы не будем. Ток утечки при отключенных потребителях должен составлять менее 15 мА. Однако выше указанные устройства потребляют электроэнергию даже в выключенном состоянии, что приводит к протеканию тока в размере 50...100 мА. Этот фактор заставит вас либо регулярно ездить, либо периодически подзаряжать АБ. Если этого не делать, то АБ будет «киснуть». Дело здесь вот в чем. Если долго хранить неполностью заряженную АБ, то она сульфатируется и теряет при этом емкость. В легких случаях это поправимо, например, ударным зарядом (кратковременный заряд повышенным током), либо тренировочным циклом разряд-заряд.
Измерение напряжений
А что же нужно сделать сразу после установки АБ? Точнее это лучше сделать после поездки, когда компенсируется разряд на стартирование.
При всех выключенных потребителях и на холостом ходу (Х.Х.) двигателя, проверьте напряжение на АБ, оно должно быть не менее 13,5 В. Слишком высокое напряжение в этом случае скажет вам либо о чересчур высоких оборотах Х.Х., либо о неисправности регулятора напряжения генератора. При слишком низких оборотах Х.Х. генератор не эффективен и уже фактически является балластом, а нагрузка получает питание от АБ.
Теперь установим средние обороты двигателя. Напряжение должно быть 14,2...14,6 В. Если оно более 14,8 В, то скорее разбираемся с регулятором напряжения.
И, наконец, на тех же самых средних оборотах включаем ближний свет фар, напряжение не должно упасть менее 14,2 В.
Как показывает практика что, если напряжение находится в пределах от 14,2 до 14,6 В, то АБ работает в оптимальном режиме, нагрузка тоже. Если напряжение ниже, скажем, 14 В, то тогда нормальная работа будет только при малой нагрузке на генератор, а при ее повышении будет происходить недозаряд АБ.
Если напряжение выше, то нормальная работа будет только при высокой нагрузке, а при низкой будет перезаряд и усиленное старение электроаппаратов.
По теории данные замеры выполняются только на средних оборотах с включенным ближним светом фар, но это не отражает всей картины. Вы же не будете постоянно использовать авто в одном и том же режиме.
Убедившись, что все нормально, можно смело использовать АБ.
Обслуживание аккумуляторной батареи
А теперь давайте разберемся, что же делать с АБ для ее надежной работы. Периодически выполняя ниже указанные нехитрые мероприятия, вы избавите себя от лишних проблем с аккумулятором.
Начнем с периодичности. Конечно, по хорошему МирСоветов должен рекомендовать уделять немного вашего внимания аккумулятору раз в месяц. Но, учитывая вашу занятость, можно это делать раз в квартал, на крайний случай – раз в полгода.
А начинать следует с ее очистки от загрязнений, которые неминуемо образуются при эксплуатации автомобиля. Затем следует визуальный осмотр. Сразу скажу, что смазка клемм в современных АБ не требуется.
Далее проводим измерения напряжений, как сказано до этого.
Следующим шагом является вывинчивание пробок и проверка уровня и плотности электролита. Оговоримся, что в холодное время года, если температура существенно отличается от +25 °С, то, измеряя плотность надо вводить поправку на температуру. Но с практической точки зрения измерение плотности на морозе производить не стоит. Вывод – измерять плотность только в теплое время года.
При замере плотности обращайте внимание на цвет электролита. Его, вернее, не должно быть совсем, а жидкость должна быть прозрачная (без взвеси и т.п.). Если цвет коричневый или того хуже черный, то в секции есть короткозамкнутые пластины.
При определении плотности проконтролируйте, чтобы таковая была одинаковой во всех секциях. Допустимый «разбег» – 0,01 г/см3. Напомню. При разряде плотность уменьшается.
Изображение
Если уровень электролита мал, но во всех секциях примерно на одном уровне, то это говорит о том, что испарилась вода из него. Но не спешите все-таки доливать воду. Проверьте отсутствие следов подтеканий электролита. В этом случае, как правило, начинает корродировать место крепления АБ. Нет? Тогда доливаем дистиллированную воду до необходимого уровня. Не пугайтесь при замере после этого плотности, она очень мала, т.к. вода еще не смешалась с электролитом. Это смешивание может занять несколько недель. Это связано с тем, что пластины в пакете стянуты очень плотно и свободное прохождение жидкости через них невозможно. Это сделано для того, чтобы электролит между пластинами не плескался (только диффузия), что увеличивает срок службы, т.к. уменьшает динамическое воздействие жидкости.
А вот, если уровень по секциям различен, хотя изначально был одинаков, то тогда хуже. Либо опять-таки негерметичность, либо секция бракованная, например, имеет утечку из-за брака в сепараторах, что встречается чаще остальных дефектов.
А, как и что доливать? Если необходимо долить воды, то не спешите бежать к крану – водопроводная вода не годится, только дистиллированная. Можно доливать, используя аэрометр, которым вы измеряли плотность.
А вот, если требуется долить электролит, то тут есть нюансы.
Повторяю еще раз. Электролит доливать только тогда, когда точно установлено, что снижение уровня вызвано его утечкой (выплескиванием)!
Вы должны долить электролит той плотности, которая непосредственно в данный момент находится в данной «банке». Причем температура доливаемого электролита должна соответствовать температуре электролита в секции. Тут, возможно не удастся применить готовый электролит.
Кроме того, вы должны запомнить простое правило. Никогда не допускайте «всплытия» пластин! Пластины, конечно, не всплывают, это снижается уровень электролита с появлением верхних торцов пластин на его поверхности. Такое завоздушивание пластин немедленно ведет к отслоению (оплыванию) активной массы со «всплывшей» поверхности, а также к повышению вероятности короткого замыкания (КЗ) пластин между собой по торцам, что уже крайне опасно и может привести к взрыву АБ.
В большинстве АБ имеется уровень, до которого следует доводить электролит. Но, если это не так, то уровень электролита должен превышать уровень пластин на 15...20 мм. При этом шины токосборников должны быть погружены в электролит. К слову, токосборники выполняют одновременно функцию щитов для предохранения пластин от повреждений деталями аэрометра и т.п. предметов, опускаемых через отверстие пробки. Токосборники видно через эти отверстия.
После того, как вы довели уровень до нормы, аккуратно протрите чистой, хорошо впитывающей тряпкой от пролитой жидкости.
Последний раз редактировалось Че Гевара 20.01.2011, 23:13, всего редактировалось 3 раз(а).
Че Гевара
Друг ЦИАН
Друг ЦИАН
 
Сообщения: 246
Зарегистрирован: 04.01.2009, 17:37

Сообщение Че Гевара » 20.01.2011, 23:06

.......
Никогда не заполняйте электролитом «банки» полностью (по горло) – это приведет к выливанию электролита.
Уровень электролита выбран не случайно. Если залить секции полностью, не оставив воздуха, электролит при расширении или тряске будет выливаться. Если сделать слишком большую воздушную подушку, то электролит будет сильно плескаться, и будет достаточно большой объем газов электролиза, что может привести к более печальным последствиям в случае их воспламенения.
Вот собственно и все операции техобслуживания.
И, несмотря на то, что кому-то из вас эта информация уже известна, МирСоветов считает полезным напомнить еще нескольких о правилах пользования аккумулятором. Включать стартер следует не более чем на 3...5 сек., а перерывы между попытками пуска делать не менее 10...15 сек. Также не следует увлекаться включением потребителей электроэнергии при остановленном двигателе. И, естественно, стараться не забывать их отключать, оставляя машину на стоянку. Следует помнить, что зимой разряд АБ более чем на 25% ее емкости (остаток энергии 75% и менее) может привести либо к фиаско при запуске, либо к разрушению АБ вследствие ее замерзания (застывания электролита).
Но важно еще знать, чего делать нельзя.
Техника безопасности
Само собой разумеется, что не следует замыкать выводные борны – предохранителя внутри АБ нет. Ток КЗ аккумуляторных батарей очень велик и приводит к оплавлению как самого предмета вызвавшего замыкание, так и борнов, и самих пластин. Это может привести к ожогам и даже пожару. При лучшем исходе это приведет к быстрой потере эксплуатационных качеств АБ из-за коробления пластин. В худшем – к мгновенному выходу из строя. А, если случится пожар...
Поэтому работайте рядом с аккумулятором очень осторожно, не допуская падения металлических предметов.
Ни в коем случае не герметизируйте АБ и не допускайте засорения газоотводов – это грозит разрушением корпуса (разрывом).
Не перегревайте аккумуляторную батарею. Максимальная температура +55 °С. И не подвергайте механическим воздействиям (ударам и т.п.).
Не допускайте самоотворачивания пробок и крепления АБ к авто. Будьте внимательны, когда отвинчиваете пробки. Из отверстий могут вылетать брызги, причем не шампанского, а электролита (аэрозоль серной кислоты), что приведет к химическим ожогам. Если такое случилось – немедленно мыть!!
Не используйте открытый огонь вблизи АБ. И не снимайте клеммы с аккумуляторной батареи при работающем двигателе. Это приведет к выходу из строя электронного оборудования, т.к. вы отключите прекрасный фильтр – АБ.
И последнее…
Прикуривание
Процесс прикуривания не так прост, как кажется. Тут есть еще один нюанс. Теоретически внутреннее сопротивление аккумуляторной батареи при ее разряде, вопреки логике, не растет, а падает. И полностью разряженная батарея фактически короткозамкнута. Тут полная аналогия с конденсатором.
Т.о., если вы соедините параллельно заряженную и разряженную батареи, то в худшем случае можете получить взрыв. Причем возможно, что обоих аккумуляторов.

Ток, протекающий через обе АБ (одна получается источник энергии, вторая – потребитель), ограничивается только сопротивлением соединительных проводов. А это будет несколько сотен ампер, причем значительно бОльший, чем стартерный ток. При этом скорости химических реакций в обеих АБ пропорциональны току, что приводит к усиленному газообразованию. Система вентиляции не в силах справиться с увеличившимся объемом газа и АБ взрывается не хуже любой бомбы, т.к. электролит и искры рассыпаются во все стороны. Следовательно, при «прикуривании» не допускается параллельное включение аккумуляторов. Разряженную АБ необходимо отключить.
Конечно, аккумуляторная батарея является расходным материалом, но стоимость ее достаточно велика. Поэтому следует внимательно и бережно к ней относиться. Помните, исправная АБ – залог надежного запуска в любое время года.
Че Гевара
Друг ЦИАН
Друг ЦИАН
 
Сообщения: 246
Зарегистрирован: 04.01.2009, 17:37

Сообщение Че Гевара » 22.01.2011, 11:53

Восстановление аккумулятора

Начнем с того что перемерзший аккумулятор вы уже не спасете. Основные признаки такого аккумулятора - распухшие бока батарей, при зарядке аккумулятора электролит моментально вскипает из-за множественных замыканий пластин.
Если же имеется замыкание пластин в некоторых банках аккумулятора (где электролит при зарядке вскипает сразу, но их внешний вид в норме), можно попытаться их спасти путем многократной промывки дистиллированной водой, до тех пор, пока вода будет выходить без трухи. После этой процедуры замыкание может исчезнуть, но это не всегда так.

После очистки аккумулятора приступают к десульфатации. Для этого аккумулятор заполняют водой выше обычной метки, затем приступают к его зарядке током обычной величины. Заряд доводят до того момента когда становится заметно газообразование, обычно при этом напряжение равно 2,4 v. После этого аккумулятор выключают и на протяжении одного часа дают выйти газам из пор пластин. Затем снова аккумулятор заряжают, но уже с током в 10 раз меньше нормального, эта зарядка длится на протяжении нескольких суток.


Об окончании десульфатации сигнализирует отсутствие роста напряжения в течение последних десяти часов. В результате этих действий весь сульфат будет уничтожен путем перевода его в активную массу.

Если при измерении ареометром оказывается, что аккумулятор потерял 50, а то и 40 процентов номинальной емкости то первый способ десульфатации положительных результатов не даст. Для восстановления емкости подобного больного используют другой способ. Этот способ основан на следующих действиях, разрядка аккумулятора производится малыми токами, а зарядка током обычной величины. При таком способе малые токи побуждают работать слои пластин находящихся под коркой сульфата. В результате чего обнажается новая часть пластин, а застарелый сульфат отпадает.

Делается это вот как: вначале аккумулятор заряжают током нормальной величины до напряжения 2,4 v, после ток заряда снижают в 5 раз и заряжают до стабильных значений. После дают час на покой и снова заряжают малым током до тех пор пока электролит не закипит. Так повторяют раза три. При этом электролит начинает закипать секунд через 30 - 40.

После такой зарядки аккумулятор разряжают малым током до тех пор пока напряжение аккумулятора не упадет до 1,8 v, тогда разряд прекращают и после часу покоя аккумулятор снова заряжают описанным выше способом. Число циклов может дойти до 8, которые полностью могут восстановить номинальную емкость аккумулятора.
Че Гевара
Друг ЦИАН
Друг ЦИАН
 
Сообщения: 246
Зарегистрирован: 04.01.2009, 17:37

Сообщение Че Гевара » 22.01.2011, 11:59

1. Восстановление кислотных аккумуляторов переменным током

Напряжение электросети переменного тока представляет собой осциллограмму в виде синусоиды с положительными и отрицательными полупериодами.

При зарядке аккумуляторов используется положительная часть синусоиды в однополупериодных и двухполупериодных выпрямителях постоянного тока.

Ускорить процесс восстановления пластин аккумулятора без ухудшения состояния возможно, если использовать дополнительно отрицательный полупериод тока небольшой мощности.

Ввиду низкой скорости химического процесса в электролите не все электроны достигают кристаллов сульфата свинца за отведенное время в десять миллисекунд, к тому же исходя из формы синусоиды напряжение в начале равно нулю, а затем растет и достигает максимума через пять миллисекунд, в последующие 5 мс оно падает и переходит через нуль в отрицательный полупериод синусоиды. Электроны средней части синусоиды обладают наибольшим энергетическим потенциалом и в состоянии расплавить кристалл сульфата свинца с переводом его в аморфное состояние. Электроны остальной части синусоиды, имея недостаточную энергию, не достигают поверхности пластин аккумулятора, или неэффективно воздействуют на их восстановление. Накапливаясь в молекулярных соединениях на поверхности пластин, они' препятствуют восстановлению, переводя химический процесс в электролиз воды.

Отрицательный полупериод синусоиды "отводит" электроны от поверхности пластин на исходные позиции с суммарной энергией, неиспользованной при первоначальной попытке расплавления кристалла сульфата свинца и энергии возврата. Идет раскачивание энергетической мощности с ее ростом, что в конечном результате позволяет расплавить нерастворимые кристаллы.

Значение амплитуды напряжения отрицательного полупериода не превышает 1 /10... 1 /20 от тока эаря-да и является достаточной для возврата электронов перед следующим циклом подачи положительного импульса, направленного на расплавление кристалла сульфата свинца. При таком токе отсутствует вероятность переполюсовки пластин аккумулятора при отрицательной полярности.

В практике используется несколько технологий восстановления, в зависимости от технического состояния аккумуляторов и условий предшествующей эксплуатации. Техническое состояние можно определить с помощью диагностического прибора или простой нагрузочной вилкой, при высоком внутреннем сопротивлении напряжение под нагрузкой заметно ниже,' чем без нее - это означает, что поверхность пластин и внутренняя губчатая структура покрыты кристаллами сульфата свинца, который препятствует току разряда.
Характеристика устройства Напряжение электросети, В............220
Напряжение аккумуляторов, В................................................12
Емкость аккумуляторов, А*ч..................................................2...90
Вторичное напряжение, В.......................................................2*18
Мощность трансформатора, Вт................................................120
Зарядный ток, А....................................................................0...5
Импульс тока, А....................................................................до 50
Мощность импульса, Вт до.....................................................1000
Разрядный ток, А..................................................................0,25
Время аряда при восстановлении, мс.....................................1...5
Время разряда, мс................................................................10
Время восстановления, ч.......................................................5...7

Ранее используемые технологии восстановления имеют положительные и отрицательные качества: длительное время восстановления, большое энергопотребление, работа с кислотой, большие выделения газа, в состав которого входит взрывчатая смесь водорода с кислородом, необходимость мощной принудительной вентиляции и средств защиты при переливании кислоты при восстановительных работах. Положительным является конечный результат.

Технология восстановления atf-кумуляторов длительным зарядом малым током была разработана в прошлом веке и применялась при незначительной сульфатации электродов, заряд проводился до начала газообразования, ток снижался ступенчато с небольшими перерывами. Такой метод и сейчас используется для восстановления пластин мощных промышленных аккумуляторов на низкое напряжение и ток до десятков тысяч ампер. Время восстановления составляет не менее пятнадцати суток.

Второй метод представляет собой восстановление пластин в дистиллированной воде, он также длителен по времени и связан с заменой кислоты на воду с последующим зарядом, как в первом варианте. По окончании восстановления плотность выравнивается добавкой электролита.

Возможно восстановление пластин кратковременной подачей большого зарядного тока в течении 1...3 ч. Недостаток такого метода состоит в резком сокращении срока эксплуатации аккумулятора, чрезмерном нагреве пластин и их коробление, повышенном саморазряде, обильном газовыделении кислорода и водорода.

Технология восстановления свинцовых аккумуляторов переменным током позволяет в кратчайшее время снизить внутреннее сопротивление до заводского значения, при незначительном нагреве электролита.

Положительный полупериод тока используется полностью при зарядке аккумуляторов с незначительной рабочей сульфатацией, когда мощности зарядного импульса тока достаточно для восстановления пластин.

При восстановлении аккумуляторов с длительным послегарантийным сроком необходимо использовать оба полупериода тока в соизмеримых величинах: при токе заряда в 0,05С (С - емкость), ток разряда рекомендуется в пределах 1/10... 1/20 оттока заряда. Интервал времени тока заряда не должен превышать 5 мс, то есть восстановление должно идти на максимально высоком уровне напряжения положительной синусоиды, при которой энергии импульса достаточно для перевода сульфата свинца в аморфное состояние. Освободившийся кислотный остаток SO4 повышает плотность электролита до тех пор, пока все кристаллы сульфата свинца не будут восстановлены и повышение плотности закончится, при этом из-за возникшего электролиза напряжение на аккумуляторе возрастет. При зарядно-восстановитель-ных работах необходимо использовать максимальную амплитуду тока при минимальном времени его действия. Крутой передний фронт импульса тока заряда свободно расплавляет кристаллы сульфата, когда другие методы не дают положительных результатов. Время между зарядом и разрядом дополнительно используется на охлаждение пластин и рекомбинацию электронов в электролите. Плавное снижение тока во второй половине синусоиды создает условия для торможения электронов в конце зарядного времени с дальнейшим реверсом при, переходе тока в отрицательный полупериод синусоиды через нуль.

Для создания условий восстановления применена тиристорно-диодная схема установки и регулирования тока синхронизированного с частотой электросети. Тиристор во время переключения позволяет создать крутой передний фронт тока и меньше подвержен нагреву во время работы, чем транзисторный вариант. Синхронизация импульса зарядного тока с электросетью снижает уровень помех, создаваемых устройством.
Изображение
Рис. 1
Последний раз редактировалось Че Гевара 22.01.2011, 12:24, всего редактировалось 1 раз.
Че Гевара
Друг ЦИАН
Друг ЦИАН
 
Сообщения: 246
Зарегистрирован: 04.01.2009, 17:37

Сообщение Че Гевара » 22.01.2011, 12:21

2. Восстановление кислотных аккумуляторов переменным током

Момент повышения напряжения на аккумуляторе контролируется введением в схему отрицательной обратной связи по напряжению, с аккумулятора на ждущий мультивибратор на аналоговом таймере DA1 (рис. 1).

Также в схему введен температурный датчик для защиты от перегрева силовых компонентов. Регулятор тока заряда позволяет установить начальный ток восстановления, исходя из значения емкости аккумулятора.

Контроль среднего тока заряда ведется по гальваническому прибору - амперметру с линейной шкалой и внутренним шунтом. В показаниях амперметра токи алгебраически суммируются, поэтому показания среднего зарядного тока с учетом одновременной подачи с положительного тока отрицательного полупериода будут занижены.

Не следует продолжительное время подавать на аккумулятор только отрицательный полу пери од тока - это приведет к разряду аккумулятора с переполюсовкой пластин.

В заряженном аккумуляторе всегда идет саморазряд из-за разной плотности верхнего и нижнего уровня электролита в банке и других факторов, нахождение в буферном режиме подзарядки поддерживает аккумулятор в рабочем состоянии.

Схема восстановления аккумуляторов переменным током (рис. 1) содержит небольшое количество радиодеталей.

В состав схемы входит ждущий мультивибратор - формирователь синхронизированных с электросетью импульсов на аналоговом таймере DA1 типа КР1006ВИ1, усилитель амплитуды импульса на биполярном транзисторе обратной проводимости VT1, датчик температуры и усилитель напряжения отрицательной обратной связи VT2, узел питания и тиристорный регулятор зарядного тока. Напряжение синхронизации снимается с двухполупе-риодного выпрямителя на диодах VD3, VD4 и подается через делитель напряжения R13, R14 на вход 2 нижнего компаратора микросхемы DA1.

Частота импульсов ждущего мультивибратора зависит от номиналов резисторов R1, R2 и конденсатора С1.

В исходном состоянии на выходе 3 DA1 имеется высокий уровень напряжения при отсутствии на входе 2 DA1 напряжения выше1/3Uп, после его появления микросхема срабатывает с порогом, установленным резистором R14, на выходе появляется импульс с периодом 10 мс и длительностью, зависящей от положения регулятора R2, - времени заряда конденсатора С1. Резистор R1 определяет минимальную длительность выходных импульсов.

Вывод 5 микросхемы имеет прямой доступ к точке 2/3Un внутреннего делителя напряжения. По мере роста напряжения на аккумуляторе в конце заряда открывается транзистор VT2 цепи отрицательной обратной связи и снижает напряжение на выводе 5 DA1, создается модификация схемы и длительность импульса уменьшается, время нахождения тиристора в открытом состоянии снижается. Импульс с выхода 3 таймера через резистор R5 поступает на вход усилителя на.транзис-торе VT1. Усиленный транзистором VT1 импульс через оптопару U1 подает на управляющий электрод тиристора VS1 отпирающее напряжение, синхронизированное с сетью, тиристор открывается и подает в цепь аккумулятора импульс двухпо^-лупериодного зарядногатока с длительностью, зависящей от положения регулятора тока R2. Резисторы R9, R10 защищают оптопару от перегрузок.

Температура силовых элементов контролируется с помощью тер-морезистора R11, установленного в делителе напряжения цепи отрицательной обратной связи.

Повышение температуры вызывает снижение сопротивления терморезистора и шунтирование транзистором VT2 вывода 5 DA1, длительность импульса сокращается - ток снижается.

Питание таймера и RC-цепи в схеме стабилизировано стабилитроном VD1.

Электронная схема питается от вторичной обмотки силового трансформатора через диоды VD2...VD4, пульсации сглаживаются конденсатором СЗ. Диод VD2 разделяет пульсирующее напряжение выпрямителя на диодах VD3, VD4 от напряжения питания таймера и усилителя на транзисторе VT1.

Тиристор питается двухполупе-риодным пульсирующим напряжением и исполняет роль ключа с регулируемым временем включения положительных импульсов тока, отрицательный импульс подается в аккумулятор с однополупериодного выпрямителя на диоде VD5.

Радиодетали в схеме установлены общего применения: микросхема таймера серии 555, 7555. Резисторы МЛТ 0,12, R15 - мощностью 5 Вт. Переменные резисторы типа СП. Трансформатор можно использовать типа ТПП 2*18 В/5 А. Диоды малогабаритные на ток до 5 А. Тиристор при емкости аккумулятора до 50 А*ч подойдет типа КУ202Б...Н с радиатором.

Регулировку схемы устройства начинают с проверки напряжения +18 В, небольшие расхождения не влияют на работу прибора.
Временно установив параллельно конденсатору С1 емкость в 0,1 мкФ, по вспышкам светодиода уточняют работоспособность таймера.

В цепь катода тиристора для контроля его работы включают лампочку на напряжение 12 В и мощность 50...60 Вт. Мигание лампочки подтверждает исправность тиристора и его работу в допустимом тепловом режиме. Вращением вала установочного резистора R14 уста-навливают порог срабатывания микросхемы. После подключения в зарядную цепь аккумулятора необходимо выставить зарядный ток резистором R2 при среднем положении подстроечного резистора R12. При нагреве терморезистора R11 ток заряда должен уменьшится.
Изображение
Рис. 2
Элементы схемы, кроме выключателя, регулятора тока заряда, амперметра и предохранителя устанавливаются на печатной плате (рис. 2), остальное крепится в корпусе зарядного устройства.

Технология восстановления аккумуляторов переменным током была разработана в 1999 г. и выполнена в изделии небольшой партией для патентного эксперимента.

Литература
И.П. Шелестов "Радиолюбителям - полезные схемы". Солон-Пресс. Москва. 2003 г.
В. Коновалов. "Зарядно-восста- • новительное устройство для Ni-Cd аккумуляторов". - "Радио", №3/2006, стр. 53.
В. Коновалов. "Измеритель Rbh АБ". - "Радиомир", №8/2004, стр. 14.
В. Коновалов., А. Разгильдеев. "Восстановление аккумуляторов". -"Радиомир", №3/2005, стр. 7.
В. Коновалов. "Пульсирующее зарядно - восстановительное устройство". - "Радиолюбитель", №5/2007, стр. 30.

Автор: Владимир Коновалов г. Иркутск-43, а/я 380
Че Гевара
Друг ЦИАН
Друг ЦИАН
 
Сообщения: 246
Зарегистрирован: 04.01.2009, 17:37

Сообщение GoBlin » 04.12.2011, 17:34

Помещаю в самую близкую по смыслу тему, какую вспомнил :)

Для своих нужд по данным википедии составил табличку

 вот она
типоразмеры.png


Может, ещё кому пригодится.
Аватара пользователя
GoBlin
Ц.И.А.Н.
Ц.И.А.Н.
 
Сообщения: 9243
Зарегистрирован: 17.11.2007, 21:55
Откуда: -. --- / --. .... --- ..- .-.. ... / .- .-.. .-.. --- .-- . -..

Сообщение dj57rus » 26.12.2011, 00:35

Памятка обладателю аккумуляторных батарей основных типов для портативных устройств
Памятка_аккумуляторы.PNG
Аватара пользователя
dj57rus
Ц.И.А.Н.
Ц.И.А.Н.
 
Сообщения: 1110
Зарегистрирован: 07.11.2010, 21:49

Сообщение Raixx » 27.03.2012, 14:01

Кстати, может быть, кому-то пригодится:
Тесты батареек и аккумуляторов AA/AAA
автор периодически выкладывает новые тесты
Аватара пользователя
Raixx
Друг ЦИАН
Друг ЦИАН
 
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 12.05.2011, 21:22
Откуда: Арзамас, НН

Сообщение GoBlin » 14.04.2012, 14:36

Перевод отрывка монографии “Batteries in a Portable World“ Исидора Бухмана. Дёрнуто с фонарёвки.
akkum.rar
(662.27 КБ) Скачиваний: 127
Аватара пользователя
GoBlin
Ц.И.А.Н.
Ц.И.А.Н.
 
Сообщения: 9243
Зарегистрирован: 17.11.2007, 21:55
Откуда: -. --- / --. .... --- ..- .-.. ... / .- .-.. .-.. --- .-- . -..

Сообщение dj57rus » 20.04.2012, 14:09

Зарядка аккумуляторов при высоких и низких температурах

Современные аккумуляторы работают в широком диапазоне температур, но не стоит заряжать их при этих экстремальных температурах. Низкая и высокая температура плохо влияют на заряжаемые батареи, поэтому, перед зарядкой их рекомендуется поместить в приемлемые температурные условия.

Старые типы батарей, например, свинцовые или Ni-Cd менее зависимы от температурных условий и могут заряжаться даже после замерзания, малым током около 0.1С. Но это не пройдёт с большинством Ni-MH и литий-ионных батарей.

В Таблице 1 указаны допустимые температуры при заряде/разряде наиболее распространенных типов батарей: свинцово-кислотных, NiCd, NiMH и Li ion. (Здесь не рассмотрены батареи, разработанные специально для работы при экстремальных температурах.)

Изображение
Таблица 1. Допустимый диапазон температур для различных типов батарей. Батареи имеют широкий температурный диапазон использования, но температура при заряде должна быть в установленных пределах. Рекомендуемая температура при заряде батарей: от 10°C до 30°C.При понижении температуры рекомендуется снизить ток заряда.


Зарядка батарей при низких температурах

Температура при быстрой зарядке батарей: от 5 до 45°C, для достижения лучших результатов, рекомендуется сузить температурный разброс: от 10°C до 30°C. Никелевые батареи наиболее неприхотливы и могут заряжаться при низких температурах, однако при заряде ниже 5°C уменьшается возможность рекомбинации кислорода и водорода внутри батареи при перезарядке, что ведет к более быстрому ее износу при этом и возрастает возможность взрыва батареи. Образовавшиеся газы разрушат электролит, а высвободившийся водород легко воспламенится. Во время заряда всех типов никелевых батарей при температуре ниже нуля, рекомендуется снижать ток зарядки до 0.1C.

Зарядные устройства для никелевых аккумуляторов, использующие метод падения напряжения в конце заряда (Negative Delta V), также будут заряжать не до конца, т.к. на холоде снижение напряжения имеет место при не полностью заряженных аккумуляторах. Результатом плохого приема заряда становится имитация полностью заряженной батареи. Отчасти это связано с нарастанием давления в результате плохой рекомбинации газов газов. Рост давления и падение напряжения заряда батареи - это взаимозависимые понятия.

Чтобы обеспечить возможность быстрой зарядки батарей при низких температурах, некоторые промышленные аккумуляторы оснащаются "тепловыми одеялами", которые обеспечивают подогрев батарей. Также, для этих целей, некоторые промышленные зарядные устройства регулируют уровень заряда, чтобы температура батарей оставалась в допустимых пределах. Бытовые зарядные устройства этими функциями не обладают, поэтому рекомендуется заряжать батареи только при комнатной температуре.

Свинцово-кислотные аккумуляторы не так капризны при экстремальных температурах, примером тому служат автомобильные аккумуляторы, которые работают в широком диапазоне температур. При низкой температуре, рекомендуемый уровень заряда для них равен 0.3C, практически такой же, как и при нормальной температуре. При нормальной температуре 20°C, выделение газов начинается при 2.415V/ячейку, а при понижении температуры до -20°C напряжение, при котором начинается выделение газов, возрастает до to 2.97V/ячейку.

Не замораживайте свинцовые аккумуляторы. Это может вывести их из строя. Также рекомендуется хранить свинцовые батареи полностью заряженными. В разряженных батареях электролит становится более водянистым и он замерзает быстрее, чем в полностью заряженных батареях.

Как известно, электролит с плотностью 1,15 имеет температуру замерзания -15 °С. А плотность электролита в полностью заряженной батарее 1.265. При промерзании, в корпусе свинцовых батарей появляются трещины и происходит утечка электролита, в результате банки в батареях теряют заряд и быстро приходят в негодность.

Литий-ионные батареи способны заряжаться и при низких температурах, а быстрый заряд этих батарей может идти в температурном диапазоне от 5 до 45°C. При температуре ниже 5°C следует снизить ток зарядки, а при температуре ниже нуля зарядку следует прекратить. Во время заряда, внутреннее сопротивление ячейки незначительно повышает температуру батарея, что компенсирует низкую температуру снаружи. Повышение внутреннего сопротивления при низкой температуре происходит у батарей всех типов.

Подавляющее большинство покупателей литий-ионных батарей не знают, что при температуре ниже 0°C заряжать их уже нельзя. Во время зарядки при такой температуре, частицы металлического лития могут попасть на анод. Это покрытие не пропадет при циклах заряда/разряда. Аккумуляторы с таким покрытием становятся менее отказоустойчивыми и могут прийти в негодность при вибрации или других "стрессовых" ситуациях. Продвинутые зарядные устройства обычно не позволяют заряжать Li-Ion батереи при температуре ниже нуля.

Наряду с зарядкой низкими токами, производители Li-ion батарей продолжают искать другие возможности для их зарядки при температуре ниже нуля. Однако, не все производители могут позволить себе исследования на эту тему. Проблему низкотемпературной зарядки нужно решать отдельно в каждом конкретном случае, в зависимости от сферы применения батарей. По данным исследовательских центров, допустимый ток зарядки при температуре -30°C должен составлять 0.02C. Из этого следует, что Li-ion аккумулятор 1000 мАч должен заряжаться током около 20 мА, т.е. на зарядку уйдет 50 часов.

Li-ion батареи, разработанные для использования в электроинструменте и электродвигателях, могут заряжаться пониженным током при температурах до -10°C. Для зарядки повышенным током, батареи уже требуют наличия теплоизоляции. Так, некоторые автомобили с гибридными двигателями для обогрева батарей используют теплый воздух, циркулирующий в салоне автомобиля. А более дорогие модели электромобилей для подогрева и охлаждения батарей используют жидкости.

Зарядка аккумуляторов при высоких температурах

Высокая температура - злейший враг всех батарей, включая свинцово-кислотные. Умные зарядные устройства с термокомпенсацией, которые учитывают температуру батарей при зарядке, могут продлить жизнь свинцовых батарей на 15%. При повышении температуры заряжаемой батареи на 1°C, рекомендуется компенсировать напряжение заряда на -3mV на одну ячейку; знак минус означает, что напряжение должно уменьшатся при повышении температуры. Например, если при температуре 25°C напряжение заряда было установлено 2.30V на ячейку, то при 35°C - напряжение должно быть 2.27V на ячейку, а при 15°C - напряжение должно быть 2.33V на ячейку. Этот пример демонстрирует компенсацию в 30 мВ на каждые 10°C.

В Таблице 2 показаны оптимальные пиковые напряжения при различной температуре зарядки свинцовых батарей. В данной таблице также показано рекомендованное напряжение капельной (компенсационной) подзарядки в режиме ожидания.

Изображение
Таблица 2. Рекомендованные значения напряжения зарядки свинцовых батарей на начальном этапе зарядки и в режиме ожидания. Термокомпенсация напряжения при заряде продлевает срок службы батарей.

Зарядка никелевых батарей при высокой температуре снижает выработку кислорода, что в свою очередь, приводит к снижению способности батарей принимать заряд. Высокая температура батареи вводит в заблуждение зарядное устройство и оно "думает", что батарея уже полностью заряжена, а это не так.

NiCd батареи наиболее полно исследованы на предмет зависимости заряда от температуры окружающей среды. На Рисунке 3 показано падение эффективности зарядки при температуре выше 30°C. При температуре 45°C, батарея сможет зарядиться только на 70% от своей ёмкости, а при температуре 60°C только до 45%.

Метод дельта V становится ненадежным при высоких температурах. Новые типы NiMH батарей показывают лучшие свойства при повышенных температурах, чем NiCd батареи.

Изображение
Рисунок 3. Зависимость заряда NiCd батарей от температуры. Высокая температура снижает способность заряжаться. Эффективность заряда у бытовых NiMH батарей при температуре 55°C составляет 35-40%, а у новых промышленных NiMH эффективность достигает 75-80%.

Li-ion батареи хорошо работают при повышенной температуре окружающей среды. Однако, продолжительное воздействие повышенных температур может сократить срок их службы. Эффективность зарядки Li-Ion батарей составляет 97-99 процентов, независимо от температуры. На самом деле, высокая температура даже немного увеличивает эффективность заряда за счет повышения внутреннего сопротивления.

Если батареи других типов могут "стерпеть" выход за рамки рекомендованных эксплуатационных характеристик, то для Li-Ion батарей существуют ограничения. Правила безопасности предписывают эксплуатировать Li-ion батареи в строго установленных рамках из-за возможности их взрыва в результате перегрева при неправильной эксплуатации. Полностью заряженная Li-Ion батарея более подвержена термовзрыву, т.к. температура, при которой возможен этот взрыв, понижается с возрастанием степени зарядки батареи. Несмотря на это, Li-Ion батареи с успехом применяются там, где возможно кратковременное воздействие высоких температур, например, для стерилизации хирургического инструмента при 137°C. Другое применение - в отбойных молотках при добыче полезных ископаемых.

Аватара пользователя
dj57rus
Ц.И.А.Н.
Ц.И.А.Н.
 
Сообщения: 1110
Зарегистрирован: 07.11.2010, 21:49

Сообщение BFG10k » 18.01.2013, 12:12

Не знаю, в эту тему или нет, но может кому-то пригодится: http://www.mobipower.ru/modules.php?nam ... pic&p=2575 - обзор и сравнение аккумуляторов разных типов
Аватара пользователя
BFG10k
Друг ЦИАН
Друг ЦИАН
 
Сообщения: 310
Зарегистрирован: 11.01.2013, 11:02

Сообщение stlkr_19 » 25.06.2013, 04:37

Аватара пользователя
stlkr_19
Модератор ЦИАН
Модератор ЦИАН
 
Сообщения: 303
Зарегистрирован: 19.06.2008, 10:25
Откуда: Омск

Сообщение stlkr_19 » 25.06.2013, 14:46

Ещё пять копеек в общую кучу. на спутниках нашей чудесной матушки России используются NiMH аккумы, сборки из нескольких банок. Напряжение на спутниках варъируется от 14В до 37В. Зачем-то же наши разработчики используют такие аккумуляторы, а не NiCd или свинцовые не говоря уж о литиевых.
Аватара пользователя
stlkr_19
Модератор ЦИАН
Модератор ЦИАН
 
Сообщения: 303
Зарегистрирован: 19.06.2008, 10:25
Откуда: Омск

Сообщение BFG10k » 25.06.2013, 20:34

Ну тогда и мои Изображение до кучи :crazy:
stlkr_19 писал(а):на спутниках нашей чудесной матушки России используются NiMH аккумы, сборки из нескольких банок. Напряжение на спутниках варъируется от 14В до 37В. Зачем-то же наши разработчики используют такие аккумуляторы, а не NiCd или свинцовые не говоря уж о литиевых.

в 1975 году был выведен на орбиту спутнику Oscar-7, так вот, он до сих пор частично работоспособен! А на нём как раз, были применены NiCd аккумы, которые поистине неубиваемые - по сравнению с ними гидридные и литиевые просто курят бамбук - их начинка саморазрушается даже после нескольких лет хранения на складе.
Аватара пользователя
BFG10k
Друг ЦИАН
Друг ЦИАН
 
Сообщения: 310
Зарегистрирован: 11.01.2013, 11:02

Сообщение Dragony_ » 26.06.2013, 06:57

NiCd и металгидридные требуют периодического "циклирования". И еще: перед началом заряда они должны быть разряжены примерно до 0,9-1,0В на элемент, для исключения проявлений "эффекта "памяти".
Так что выбирайте - что важнее: возможность зарядить аккумуляторы за час, причем без "эффекта памяти", но при этом срок их интенсивной службы будет ограничен парой лет, или заряжать аккумуляторы по 15 часов, перед этим разряжая их до необходимой величины, но при этом срок службы будет больше?

(Например, в торпедах использовались серебряно-цинковые аккумуляторы. Очень малый саморазряд, отличное соотношение емкости к весу, большие разрядные токи...
Только вот цена запредельная, и количество циклов заряд-разряд очень маленькое...)

Поэтому скажу еще раз: смотрите, для каких задач вам нужны аккумуляторы, и выбирайте.
Например, для источников аварийного питания в фонариках на АА и ААА хорошо подходят металгидридные аккумуляторы с малым саморазрядом (LSD - Low Self Discharge). А раз в год их "проциклировать" - не особенно трудно, если дома есть нормальное зарядное устройство.
Dragony_
Друг ЦИАН
Друг ЦИАН
 
Сообщения: 545
Зарегистрирован: 02.11.2012, 11:35

Сообщение dj57rus » 13.01.2014, 17:56

Performance and Safety of COTS 18650 Li-Ion Cells from Various Manufacturers
Performance and Safety Evaluation of High-rate 18650 Lithium IronPhosphate Cells

Тестирование аккумуляторов размера 18650 "на выживание" от инженеров NASA. Проверка поведения аккумуляторов различных производителей при перезарядах, разрушениях, перегревах, коротких замыканиях и т.д.
Источник: NASA Aerospace Battery Workshop



Расставляем точки на Li: Нужна ли тренировка литиевых аккумуляторов?
Аватара пользователя
dj57rus
Ц.И.А.Н.
Ц.И.А.Н.
 
Сообщения: 1110
Зарегистрирован: 07.11.2010, 21:49

Сообщение user5201 » 16.12.2015, 17:31

тесты Li-ion 18650 http://mysku.ru/blog/others/9018.html https://archive.is/1zkSj
краткий вывод: китайские бренды почти всегда врут
когда покупал oem на али, то ориентировался на отзывы, получилось купить аккумы с ёмкостью 2,1-2,3Ач за 2-3 бакса
user5201
Постоялец
Постоялец
 
Сообщения: 277
Зарегистрирован: 13.05.2014, 15:50



Вернуться в Технический центр



Кто сейчас на конференции

Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot]