Что выращивать при сильно ограниченных условиях

Длительное выживание в условиях отрыва от цивилизации или полной автономии.

Сообщение Ged » 01.04.2008, 17:56

     Предлагаю подумать вам над тем какие именно растения стоит выращивать при условия последствий глобального катаклизма.
     Я не буду в даваться в подробности что имеено может произойти вариантов правда много. Опишу последствия, нескольких вариантов. Прежде всего мне интересно какие растения возможно выращивать в разных экстремальных условиях.
    Основными критериями отбора растений должны являться, возможность их в конкретных условиях,
они должны быть ценны по питательному составу и витаминам и минералам, особую роль следует отвести времени возможного хранения семян.

1) Полное отсутствие современных технологий, неограниченное пространство резко континентальный климат умеренных широт.

Шампиньоны
Топинамбур
Гречиха

2)Резкий жаркий климат, по температурам похож на пустыню, острая нехватка воды возможны тепличные условия с затенением, пространство ограничено но не сильно.

Финики

3)Резкий холодный климат, по температурам как в приарктических широтах, даже в теплицах вегетативный период не более 100 дней и холодно (15С), пространство ограничено возможностью строительства теплиц.

Шампиньоны
Топинамбур

4)Полная изоляция подземное существования скудный свет, очень ограниченное пространство.

Шампиньоны

Особо интересует мнения Варяга и Осетра
Последний раз редактировалось Ged 11.03.2009, 23:56, всего редактировалось 1 раз.
Ged
 


Сообщение Предвестник » 01.04.2008, 18:54

лук, огурцы и может помидоры, картофель, малину (растет почти сама, кубнику)
Предвестник
 

Сообщение Ged » 21.04.2008, 09:22

Шампиньоны Варианты 1,3 и 4
Шампиньоны с удовольствием едят даже там, где к грибам традиционно относятся с недоверием и опаской, например, в Скандинавии на 34%, опасность атеросклероза и инфаркта меньше. Найдена антибактериальная и даже противоопухолевая активность. Если грибы высушить, 20 - 30% веса составляет белок; 70% этого белка усвояемо человеком. У шампиньонов 25 - 40% всех аминокислот составляют незаменимые для человека. В грибах 2 -8% жира, 70% этого количества составляет линолевая кислота. От 3 до 28% веса свежих грибов - углеводы, среди них преобладает маннит. В шампиньонах много фосфора, натрия и калия. И в то же время шампиньоны - малокалорийный продукт: в килограмме сырых грибов всего 200 килокалорий.

Считается, что шампиньоны в норме содержат следы тяжелых металлов: 0.00135 - 0.000003% свинца, 0.000002% кадмия и следы селена. Это ничтожно малые количества, не представляющие угрозу для здоровья. В то же время грибы склонны накапливать и тяжелые металлы, и пестициды, поэтому грибовод должен знать, чем обрабатывали то поле пшеницы, с которого он взял солому для компоста. В этом деле небрежность может дорого обойтись.

з большого разнообразия видов шампиньонов для промышленного выращивания используют шампиньон двуспоровый (Agaricus bisporus). Этот гриб стал самой настоящей сельскохозяйственной культурой. Его культивируют во многих странах мира. Отменный вкус, неприхотливость, обильное плодоношение — эти основные качества явились причиной широкого разведения шампиньонов.

Вкусовые качества шампиньона принесли ему заслуженную славу. Большое значение для организма человека имеет содержащаяся в шампиньонах фолиевая кислота, которой практически нет в овощах. Своеобразный аромат им придают алкалоиды и кетоны.

В шампиньонах содержатся никотиновая кислота, витамин С, В1, В2, В6, D, Н, фосфор, кальций, калий, хлор, натрий, цинк, железо, марганец, серебро, медь, титан - почти вся таблица Менделеева, как видите! Это делает шампиньон ценным диетическим продуктом.

Основное сырье: солома и куриный помет — отходы сельскохозяйственной деятельности
Шампиньон не ассимилирует углекислый газ, поскольку в его тканях нет хлорофилла, поэтому выращивается в темноте.
Для быстрого разрастания грибницы оптимальна температура субстрата 25°С.
После появления маленьких грибных тел ее снижают до 16-18°С.
При температуре выше 20°С большинство сортов растут неравномерно, ножка сильно удлиняется, шляпка делается плоской и тонкой.
А если температура упадет ниже 12°С, образовавшиеся грибы будут развиваться медленно, однако вырастут очень симпатичными: с толстой округлой ножкой и мясистой шляпкой.
Субстрат должен быть всегда влажным (оптимальная влажность - 65-75 процентов). Во время выращивания грибов субстрат, содержащий навоз, продолжает разлагаться.
При этом выделяется углекислый газ. Для его удаления должна быть предусмотрена система вентиляции, иначе, в условиях его избытка в воздухе, грибы будут деформированными: с маленькой шляпкой на очень длинной ножке.
Ged
 

Сообщение axert » 21.04.2008, 10:42

В шампиньонах содержатся никотиновая кислота, витамин С, В1, В2, В6, D, Н, фосфор, кальций, калий, хлор, натрий, цинк, железо, марганец, серебро, медь, титан - почти вся таблица Менделеева, как видите! Это делает шампиньон ценным диетическим продуктом.

Если будет происходить накопление тяжелых металлов, то шампиньон будет опасен. Перед употреблением надо проверять дозиметром. :)
Аватара пользователя
axert
Друг ЦИАН
Друг ЦИАН
 
Сообщения: 404
Зарегистрирован: 22.03.2008, 08:57
Откуда: Sln

Сообщение Ged » 21.04.2008, 10:55

радиация и тяжелые металлы это разные вещи потому дозиметр тут не поможет, тут просто надо думать откуда почва и удобрения
Ged
 

Сообщение axert » 21.04.2008, 13:17

ага, согласен. Слегка затупил. Надо контролировать почву, воду и удобрения, хотя по моему удобрения как раз и не нужны. Во всяком случае химические.
Аватара пользователя
axert
Друг ЦИАН
Друг ЦИАН
 
Сообщения: 404
Зарегистрирован: 22.03.2008, 08:57
Откуда: Sln

Сообщение Ged » 22.04.2008, 08:01

Для грибов химические особо и не нужны достаточно помета ))).
тут важно что они растут пипец как быстро, и достаточно не прихотливы, а их споры могут хрантся долго я дома попробую по выращивать)
Ged
 

Сообщение Ged » 22.04.2008, 08:40

Гречиха Вариант 1

Гречиха: Технология выращивания

Гречиха - одна из важнейших крупяных культур. Среднее содержание белка в зерне составляет 9%, крахмала - 70%, жира - 1,6%. Основной продукт, вырабатываемый из гречихи, - гречневая крупа, обладающая высокими вкусовыми и диетическими свойствами, Гречневая солома -малоценный корм (1 кг содержит 0,3 корм. ед.), но ее можно применять в виде резки, смешивая с соломой зерновых культур. Гречиху используют в качестве страховой культуры при пересеве озимых.

Гречиха относится к теплолюбивым растениям. Семена ее начинают прорастать, когда почва прогреется до 7-8°, однако развитие проростков идет лучше при температуре 15-30°. Всходы гречихи очень чувствительны к заморозкам и повреждаются при температуре воздуха от -2.до.-30, при -4° растения погибают.

При температуре ниже 12-13° гречиха растет плохо, но в то же время для нее неблагоприятна и высокая температура (выше 30°), особенно в период цветения, так как ухудшается опыление и отмирают завязи, Оптимальная температура в период цветения - плодообразования 17-25°, а относительная влажность воздуха должна быть не менее 50%. В этот период гречиха предъявляет высокие требования к освещению.

Положительной особенностью корневой системы гречихи является способность усваивать труднорастворимые фосфаты. Благодаря этим свойствам гречиха, хотя и уступает по массе развития корней злаковым культурам (в 1,6-2,4 раза), по усваивающей способности превосходитих в среднем в четыре раза.

Гречиха быстро развивается на легких, плодородных, хорошо аэрированных почвах. На участках, расположенных вблизи водоемов, окруженных лесом, а также защищенных от действия иссушающих ветров, гречиха лучше завязывает плоды, формирует более высокий урожай. Она переносит повышенную кислотность, однако лучшие урожаи дает на слабокислых и близких к нейтральным почвах.

Гречиха - влаголюбивая культура и по требованию к влаге занимает первое место среди зерновых. При влажности почвы 20 - 30% и оптимальной температуре всходы появляются быстро и дружно.

Место в севообороте. Лучшие предшественники гречихи - кукуруза на силос, картофель, сахарная свекла, зернобобовые, удобренные озимые, пласт и оборот пласта многолетних трав, а в засушливых районах - чистый пар. Не следует размещать гречиху после картофеля, пораженного нематодой, и овса.

Удобрение. На образование 1 кг семян и соответствующего количества соломы гречиха потребляет азота 44 кг, фосфора 25 и калия 75 кг.

На протяжении почти всего вегетационного периода основным элементом питания остается калий. Особенно благоприятны калийные удобрения, не содержащие хлор (он отрицательно влияет на урожай гречихи).

Под гречиху нельзя вносить навоз, так как при высокой температуре он быстро разлагается и дает много азотнокислых веществ, которые способствуют сильному росту вегетативных органов в ущерб плодоношению. В результате получают много соломы и мало зерна, особенно во влажные годы. Навоз и другие органические удобрения следует вносить под предшествующую культуру.

Рядковые удобрения. Фосфор очень эффективен в качестве рядкового удобрения. Гранулированный суперфосфат (в дозе до 20 кг д. в. на 1 га), внесенный одновременно с посевом, усиливает начальный рост растений, повышает их устойчивость к неблагоприятным условиям, болезням и вредителям.

Подкормки. Перенесение части азота и фосфора из основного удобрения в подкормку в фазе массового цветения гречихи способствует увеличению урожая в результате лучшего развития растений и большей их озерненности. При этом формируется более крупное зерно с высоким выходом ядра. На широкорядных посевах гречиху можно подкармливать азотными или сложными удобрениями (20-25 кг д. в. на 1 га) в период последней междурядной обработки, проводимой перед смыканием рядков, Подкормка эффективна лишь при достаточном увлажнении почвы.

Дозы удобрений следует рассчитывать на планируемую урожайность с учетом почвенно-климатических условий, биологической потребности культуры в элементах питания, уровня обеспеченности почвы доступными формами NPK (по данным картограмм) и степенью их использования из почвы.

Обработка почвы. В большинстве районов возделывания гречихи осенняя обработка почвы после стерневых предшественников слагается из лущения стерни дисковыми лущильниками ЛДГ-10, ЛДГ-15 и зяблевой вспашки плугами с предплужниками: ПТК-35, ПНЛ-8-40, ПЛП-6-35 с приспособлениями ПВР-3,5, ПВР-2,3. После пропашных культур сразу проводится глубокая зяблевая вспашка на глубину 25-27 см при условии, что позволяет пахотный слой. Если под предыдущую культуру проводилась глубокая вспашка, то поле под гречиху пашут на глубину 20-22 см.

В засушливых районах, а также в местах, где почвы подвержены эрозии, применяется плоскорезная обработка, которая оставляет стерню на поверхности почвы. При этом используют культиваторы-плоскорезы КПШ-9, КПШ-5, глубокорыхлители-удобрители КПГ-2,2 и ГУН-4, а также плоскорезы-глубокорыхлители КПГ-250А, ПГ-3-5 и ПГ-100. Доказано, что августовская зябь самая результативная. Чтобы накопить влагу в почве, эффективно в течение зимы проводить двукратное снегозадержание снегопахами СВШ-10 и СВУ-2,6.

Первый прием весенней обработки почвы - раннее боронование зяби в два-три следа. Далее в период сева ранних яровых хлебов поле культивируют на глубину 10-12 см, а через 8-12 дней проводят вторую культивацию на глубину 6-8 см, в день посева - предпосевную на глубину заделки семян. Последнюю предпосевную культивацию лучше всего выполнять свекловичными культиваторами УСМК-5,4Б, которые равномерно рыхлят почву.

Чтобы ускорить прорастание семян сорняков и выровнять поверхность почвы после обработки, проводят прикатывание кольчато-шпоровыми катками ЗККШ-6А. На полях, обработанных с осени плоскорезами-глубокорыхлителями, весной влагу закрывают игольчатой бороной БИГ-ЗА или БМШ-15. Предпосевную обработку проводят культиваторами-плоскорезами КПШ-9 или КПЭ-3,8

Посев. Подготовка семян. Для посева отбирают самые крупные семена диаметром 3,5-4 мм. Против грибковых заболеваний их протравливают ТМТД (80%-ным) или тигамом (70%) по 2 кг/т.

Сроки посева. Очень важно выбрать оптимальный срок сева. Критерием служит устойчивое прогревание почвы на глубину 10 см (до 10-12°).

Сеять гречиху можно обычным рядовым способом и широкорядным - с шириной междурядий 45 см. Рядовым способом гречиху высевают сеялкой СЗ-3, б, широкорядным - свекловичной сеялкой ССТ-12А, оборудованной приспособлением СТЯ-27.000, на стерневых фонах - СЗС-2,1.

Нормы посева гречихи - 4,0 - 5,0 млн всхожих зерен на 1 га. Так, в лесостепной зоне при рядовом посеве и широкорядном этот показатель равен 3,0 млн, в степной - при рядовом - 4,0, широкорядном - 2,5 - 3,0 млн. В России возделываются сорта: Чишминская, Богатырь, Шатиловская 5, Калининская, Сибирячка, Орловская, Баллада и др.

Глубина заделки семян зависит от свойств почвы и сроков посева. При достаточной влажности на тяжелых почвах она составляет 4-5 см, при сильном пересыхании почвы и на легких по составу – 6-7 см.

Уход за посевами. Для получения равномерных и дружных всходов (кроме проведенных стерневыми сеялками) весьма эффективно, особенно в сухую погоду, послепосевное прикатывание почвы кольчато-шпоровыми катками.

Чтобы уничтожить сорняки и почвенную корку, до появления всходов гречихи проводят боронование посевов боронами БИГ-ЗА, ЗБП-0,6 или райборонками ЗОР-0,7. На тяжелых почвах - средними боронами БЗСС-1. Всходы гречихи выносят семядоли на поверхность почвы, поэтому этот агроприем очень важен, так как в случае образования корки они не пробьются на поверхность и могут погибнуть.

В фазе образования первого настоящего листа боронуют посевными или средними боронами поперек рядков в дневные часы, когда растения гречихи немного завядают, со скоростью движения агрегата не более 4-5 км/ч.

Широкорядные посевы обрабатывают культиватором УСМК-5, 4А. Первую обработку междурядий проводят на глубину 5-6 см с обозначением рядком защитной зоны 8...10 см, вторую - в фазе бутонизации на глубину 6-8 (сухой год) или 8-10 см (влажный год), при необходимости подкармливают. На сильно засоренных полях применяют гербициды.

Пчелоопыление - составная часть возделывания гречихи. Пчел подвозят к посевам за 2-3 суток до начала цветения из расчета 2 семьи на 1 га посева.

Уборка. У гречихи растянутый период созревания, поэтому ее убирают в основном раздельным способом. Как только валки просохнут, и влажность стеблей и листьев снизится до 30 - 35%, а зерна - до 13 -16%, можно приступать к обмолоту. Обмолот необходимо проводить при уменьшенной частоте вращения барабана (500-600 об/мин). Поступившее на ток зерно проходит первичную очистку. Зерно с влажностью не выше 14% хранят насыпью высотой до 1,5 м.

"Сельский механизатор", 1998, N 4, c.18-19. П1847
Материал взят здесь
http://fadr.msu.ru/rin/crops/grech.htm
Ged
 

Сообщение Ged » 23.04.2008, 08:26

Топинамбур Вариант 1 и 3

Про топинамбур можно встретить много домыслов и необоснованных высказываний – от полного игнорирования, до восторженного навешивания ярлыков панацеи и второй картошки. При этом многие важные нюансы случайно или намеренно замалчиваются – из-за чего люди или не используют топинамбур там, где его можно было бы с большим успехом использовать – или, взявшись поначалу с большим энтузиазмом, не получают ожидаемого, разочаровываются и забрасывают эту культуру. В результате и у дачников, и у сельских жителей часто можно увидеть где-то в углу участка пятачок с загущенным дикорастущим топинамбуром, оставшимся от прошлых опытов, покинутый и никому не нужный. А зря, ведь, используемый с толком, топинамбур может принести много пользы.

В данной статье мы попытаемся дать максимально достоверную и полную информацию об этом интереснейшем растении, особо подчеркивая то, что проверено и освоено на собственном опыте.

Общие сведения о топинамбуре



Называют топинамбур в народе по-разному. Чаще всего земляной грушей; но в селах очень часто называют его «репой», хотя с настоящей репой он, понятное дело, не имеет ничего общего. Название свое он получил по недоразумению – его привезли в Париж в начале семнадцатого века одновременно с индейцами бразильского племени Тупинамбус. По этой же причине его родиной долгое время считали Бразилию, хотя его морозостойкость исключает происхождение из жарких стран. Настоящая родина топинамбура – Северная Америка, близ Великих Озер, где он в дикорастущем виде произрастает на больших площадях.



Топинамбур (латинское название Helianthus tuberosus L.) является близким родственником подсолнечника. Выглядит взрослое растение внушительно – прямой прочный стебель высотой 2-4 метра, которому не страшен никакой ветер, покрыт красивыми широкими листьями, от стебля отходит множество боковых побегов (особенно у одиночно стоящего куста или в редкой посадке). Под конец лета на верхушке зацветает один или несколько красивых желтых цветочков.



По жизненному циклу топинамбур напоминает картофель – весной из клубня вырастает растение, которое к осени формирует новые клубни и отмирает на зиму. Только в отличие от теплолюбивого картофеля он может зимовать по-настоящему – топинамбур обладает уникальной морозостойкостью. Зеленое растение выдерживает заморозки до -5, а клубни в земле, укрытой снегом, переносят длительные морозы до -40.

Topinambur

Клубни топинамбура неправильной формы, с выростами и буграми. Масса их от 10 г до 300 г, в среднем 150 г. В земле они залегают компактно и неглубоко.



Урожайность



Топинамбур способен давать очень большие урожаи. У него зафиксированы урожайность зеленой массы более 2000 ц/га и клубней 1500 ц/га. Но это, конечно, рекордная урожайность, а средняя, обычная – порядка 350-500 ц/га зеленой массы и 250 ц/га клубней.



Выращивание



Нельзя не процитировать В. И. Козловского, выдающегося агронома начала века, который в дореволюционный период внес огромный вклад во внедрение этой культуры в крестьянские хозяйства: "Это единственное растение из всех разводимых, которое дает урожаи почти без затрат труда, не опасаясь ни мороза, ни засухи, ни дождя, ни плохой почвы и её истощения, обходится без навоза, обильно родит на одном месте десятки лет, и что для нас тоже важно, не требует почти никакого ухода и не наказывает, как другие растения, за небрежность в летних работах около него или за невыкапывание его на зиму. Одним словом, хотя это помимо воли звучит иронией, но это идеальное, самой судьбой посланное нам, славянам, растение". Прибавить почти нечего.



Садить топинамбур надо в обработанную землю, или после глубокой вспашки целины. После этого – о нем можно (и нужно) забыть до осени. Всходит топинамбур в середине мая, сразу быстро поднимается, и к концу июня уже достигает высоты метра, выпускает множество боковых побегов и полностью смыкается, затеняя почву, даже при редкой посадке (оптимальной площадью для одного растения считается 3000 кв.см., так что его можно садить по схеме 50х60 см, или 40х70 см – впрочем, можно садить и гуще, эффект загущенности не вредит урожайности вплоть до 45 побегов на 1 кв.м). Густой тенью топинамбур полностью подавляет все сорняки, поэтому о прополке можно не беспокоиться – земля останется практически голой, лишь немногочисленные сорные страдальцы будут пытаться выжить, вытягиваясь в поисках света. Это касается и пырея – если он и был, он не разрастется в такой тени.



Вредителей и болезней у топинамбура нет. Даже странно, наверное, читать такое, после того как у множества других культур половина описания посвящена всяким напастям и мерам борьбы с ними. Однако вот – нет у него вредителей и болезней, и все.



Почва для топинамбура годится практически любая. Плохо он отреагирует лишь на переувлажненную, со стоячей водой, перекисленную почву. На остальных растет отлично; и что особенно важно – прекрасно себя чувствует на бедных сухих песчаных почвах, где вообще-то мало какое культурное растение согласится расти. Это связано с тем, что у топинамбура мощная и глубокая корневая система, которой он добывает воду и питание на большой глубине. Это же объясняет тот факт, что топинамбур не истощает землю – выноса минеральных веществ почти не происходит. Это одно из немногих растений, которые можно выращивать десятками лет в монокультуре без ущерба для почвы. Засухи топинамбур не боится – даже во время сильной длительной засухи он практически не теряет листья, только останавливает рост.



На огороде топинамбур, высаженный по периметру (лучше с северной стороны – чтобы не затенять огород), выполняет важную функцию защиты от ветра – создавая для других растений более благоприятный микроклимат. На дачном участке полоса топинамбура, высаженная вдоль границ, особенно с улицей – представляет собой прекрасную зеленую ограду, которая большую часть лета обеспечит вам уют и закроет от чужих взглядов, при этом не будет ничего стоить, и выглядеть будет намного привлекательней чем трехметровая бетонная стена. Впрочем, живая ограда хороша не только на дачном участке, но и в селе.



Уборка урожая и хранение



Зеленую массу следует убирать с начала октября до конца октября. Раньше убирать нерационально – пострадает урожай клубней, а позднее – зелень начнет отмирать и терять свои качества. Сушить зелень топинамбура неудобно, поэтому лучше всего ее уборку сочетать с потреблением. В крупных хозяйствах из нее готовят силос, причем по своим качествам он превосходит кукурузный.



Клубни убирать можно сразу после уборки зелени, и до наступления морозов; а также весной – от момента размерзания земли и до начала активного роста, т.е. до конца апреля. В земле клубни переживают зиму отлично.

А вот с хранением клубней дела обстоят гораздо хуже. В отличие от картофеля и свеклы, которые в правильных условиях успешно лежат до нового урожая, т.е. практически год – топинамбур в погребе хранится около месяца. После этого он вянет, или начинает загнивать. Проблема в том, что кожица клубней весьма тонкая, и лишена пробкового слоя, поэтому не может противостоять высыханию и легко повреждается. Дольше сохранить клубни можно, пересыпая их влажной землей или песком, но это мероприятие уже сильно усложняет дело.

Пищевая ценность

По калорийности топинамбур сравним с картофелем (и там и там углеводов по 16%), а по пищевой ценности несколько его превосходит (у картофеля 2% белка, у топинамбура – около 3%), по содержанию витаминов В1, В2, С, и микроэлементов топинамбур существенно богаче. Казалось бы – зачем нам тогда картофель? К сожалению, нельзя не признать, что картофель гораздо вкуснее. Клубни топинамбура в сыром виде напоминают по вкусу капустную кочерыжку, только более мягкие и сладкие. Весенний топинамбур, перезимовавшей в почве, вкуснее и слаще осеннего. В приготовленном виде, впрочем, из топинамбура можно приготовить немало вкусных вещей, но блюда из картофеля им все равно не переплюнуть. Если прибавить сюда проблемы с хранением (которые отсутствуют у картофеля) – становится понятно, почему несмотря на все свои достоинства и немалую пищевую ценность, топинамбур не занимает места картофеля в питании человека, и никогда его не займет.

Существует множество рецептов блюд из топинамбура, и найти их несложно, поэтому не будем повторять их здесь. Большинство этих блюд требуют, помимо топинамбура, многих других продуктов, так что ничего удивительного что блюдо получится вкусным – если там присутствуют также, скажем, ветчина, крабовые палочки, и так далее по списку. Интереснее другое – что можно приготовить из топинамбура, особо не задействуя покупных, тем более дорогих продуктов? Оказывается, кое-что можно.

Котлеты из топинамбура

Топинамбур очистить, промыть, сварить в соленой воде с добавлением уксуса, откинуть, протереть сквозь сито, остудить, смешать с сырыми желтками, с просеянными пшеничными сухарями (панировочными), с растопленным сливочным маслом, солью и перцем. Разделать в виде котлет, обвалять в муке и поджарить. Полить котлеты соусом и подать к столу. Приготовление соуса. Муку слегка поджарить со сливочным маслом, развести отвар из-под топинамбура, добавить томат-пюре, сахарный песок, сметану, размешать, прокипятить.

Состав: На 800 г топинамбура — 3 яичных желтка, 1 cm. ложка 3%-ного уксуса или лимонного сока, 0,5 ст. ложки муки, 0,5 cm. ложки сливочного масла, 0,5 стакана панировочных сухарей, соль, перец по вкусу.

Для соуса: 1 cт. ложка муки, 1 cт. ложка сливочного масла, 200 г отвара из-под топинамбура, 2-3 cm. ложки томата-пюре, 2 ч. ложки сахарного песка, 1 cm. ложка сметаны.

Соленый топинамбур

Подготовленные клубни разрезать на тонкие ломтики и кружочки. Плотно уложить в стеклянную или эмалированную посуду, залить холодным рассолом, сверху поместить деревянный кружок и гнет. Оставить в темном помещении для брожения на 2-3 дня, затем перенести в прохладное место. Топинамбур готов к употреблению через 15-20 дней. Ломтики его добавлять в винегрет, использовать как гарнир и т. п.

Состав: Для рассола: на 1 л воды — 1,5-2 cm. ложки соли.

Чистить топинамбур от кожицы – нелегкое занятие, учитывая его сложную форму; однако делать это вовсе не обязательно.  Кожица не жесткая и не испортит вкус; к тому же в ней сосредоточено большинство витаминов. Так что лучше ее не срезать, а вместо этого тщательно вымыть клубни со щеткой. Это же касается и употребления клубней в сыром виде. Добавим еще один, крайне полезный весной, рецепт весеннего витаминного салата.

Салат весенний.

Хорошо вымытые и очищенные клубни топинамбура нарезать узкими полосками или натереть на крупной терке. Перебрать, промыть, ошпарить подсоленным кипятком и мелко нарезать листья щавеля. Добавить растертый крупный зубчик чеснока. Приготовить салатную заправку. Полученную массу полить заправкой и хорошо перемешать.

Состав: 200 г клубней топинамбура, 200 г щавеля, чеснок.

Еще топинамбур имеет большую ценность как лечебное средство, а также как источник фруктозы для людей, страдающих диабетом (поскольку вместо крахмала, состоящего из глюкозы, топинамбур содержит полисахарид инулин, состоящий из фруктозы – безвредной для диабетиков). Для кишечника топинамбур полезнее картофеля, из-за большего количества клетчатки, и благотворного действия на микрофлору. Список болезней, при которых топинамбур может оказать реальную помощь, весьма велик – полезно как его применение в пищу, так и отвары листьев, настои, ванны. Но это отдельная, заслуживающая подробного рассмотрения тема, поэтому не будем сейчас в нее углубляться.

Топинамбур как кормовая культура

В качестве кормовой культуры топинамбур представляет большую ценность. 100 кг зеленой массы имеют питательность 20-25 кормовых единиц. Это в 1,5-2 раза выше питательности зеленой массы подсолнечника. В 1 кг клубней содержится 0,23-0,29 кормовых единиц. Для сравнения: в 1 кг свеклы кормовой содержится 0,12 кормовых единиц (за 1 кормовую единицу принята питательная ценность 1 кг овса).

Охотно поедают топинамбур практически все животные в фермерском или крестьянском хозяйстве – коровы, лошади, козы, овцы, свиньи, причем одинаково охотно они едят и вершки и корешки. Мелкие животные объедают листья и мелкие стебли и обгрызают стебель; а крупные, например лошади, после этого с удовольствием доедят обглоданный стебель, несмотря на то что он одревесневший и такой жесткий (у основания в диаметре до 2 см), что для его уборки наиболее подходящий инструмент – маленький топорик. Особенно удачно то, что уборка зелени топинамбура приходится на октябрь – когда луговая трава начинает терять свое качество, и пастбищный сезон заканчивается – это позволяет существенно отодвинуть начало кормления сеном.

Клубни можно скармливать животным в сыром виде, прямо после выкапывания, только от земли отряхнуть. Вредного соланина, как в сырой картошке, в клубнях топинамбура нет, так что сырое скармливание предпочтительно при любых условиях. Если оставлять клубни на весну – то это тоже весьма удачно совпадает с периодом, когда зимние корма заканчиваются или теряют качество, а топинамбур позволяет закрыть этот промежуток высокоценным питательным кормом. Проще всего в этот сезон выкапывать необходимое количество клубней прямо перед кормлением животных. Если же у вас есть свиньи – то трудозатраты можно вообще свести к минимуму: их достаточно выпустить на участок с топинамбуром, а дальше они примутся убирать его сами – заодно удобряя землю. В природе свиньи так в основном и питаются – выкапывая съедобные корневища, а клубни топинамбура для них – лакомое блюдо. Мясо и сало свиней, откормленных топинамбуром – высшего качества. Коровы, в рационе которых весной есть топинамбур, существенно увеличивают надои.

Следует отметить, что после поедания свиньями, равно как и после уборки вручную, в земле остается достаточно много клубней, чтобы посадку топинамбура можно было вообще не производить – на второй и последующий годы его можно только убирать, а вырастет он сам. Это даже может создать определенные проблемы, если вы хотите освободить участок из-под топинамбура для чего-нибудь другого; впрочем, на небольших участках от топинамбура несложно избавиться, выдергивая его вручную.

Как видим, топинамбур как кормовая культура обладает очень ценными качествами. Возникает вопрос – почему же в крестьянских и фермерских хозяйствах его до сих пор не применяют широкомасштабно? Ведь известен он уже не первую сотню лет. Возможно, это происходит потому что к топинамбуру предъявляются неправильные требования и ожидания. Если ожидать, что он станет основной кормовой культурой, и заменит свеклу и сено – ничего не выйдет. Если ожидать что он заменит картофель в питании человека – это тоже закончится закономерный разочарованием.

А чего же следует ожидать от топинамбура? Того, что он реально может дать, а дать он может очень немало. Его место в крестьянском и фермерском хозяйстве – вспомогательная кормовая культура с низкой себестоимостью (как денежной так и «трудовой»). Он дает, во-первых, эффективное использование малоплодородных земель, неудобий, склонов. Во-вторых – расширение сезона кормления зеленым кормом как минимум на месяц. В третьих – обеспечение высококачественного сочного корма в два весенних месяца, когда труднее всего с кормами. Учитывая то, что в погребе топинамбур вполне нормально может лежать месяц – этот период еще можно расширить еще на месяц осенью – ноябрь – и на месяц весной – май. Таким образом, кормовой период, покрываемый топинамбуром, составляет два месяца осенью, и три месяца весной – пять месяцев, не так уж мало, особенно учитывая какие это месяцы!

Но все же самое главное, что следует учесть – это то, что трудозатраты на выращивание топинамбура практически равняются нулю. Конечно же, всех животных можно накормить и кормовой свеклой, и картофелем. Но сравните, сколько вам сил придется затратить на одинаковые количества картошки и свеклы – и топинамбура? Заведя многолетний участок топинамбура, вы сможете изрядно сократить площади под свеклу и прочие культуры – а значит весной и летом у вас окажется куда больше свободного времени для отдыха и других дел. В этом и есть главное преимущество топинамбура – это не «еще одна кормовая культура», а растение, способное подарить вам время, которого всегда не хватает.

Кроме того, и пищевое применение нельзя сбрасывать со счетов. Участок топинамбура, даже небольшой, может выступать в роли резервного запаса еды – который в случае крайней нужды обеспечит людям пропитание. Такое явление как продовольственный кризис (раньше его называли более прозаично – голод) сопровождало человечество всю его историю; не застрахованы мы от него и в будущем.

Виктор Сергиенко
Ged
 

Сообщение Варяг » 23.04.2008, 12:00

Вариант 2-ой вообще не вариант(прости за каламбур))...
В ситуации пустыни выращивать не стоит вообще ничего!!! надо либо верблюдов разводить, w[,) можно канешн - кактусы выращивать))) wu,)


+ незаслуженно забыли картофель
+ репа))) + свекла
+ морковь
Много проблемм, но каротин)))

+ кабачки (!!!ухода  почти не требуется!!!, главное взрыхлить землю примерно 50х50 см посадить туда пару семечек, и за лето вырастет куст метра 1,4 - 2 шириной)

+ подсолнечник...
Ибо если не выращивать загибнет культура.

+ горох/фасоль/бобы
Из зерно-бобовых, я бы остановился, только на горохе.

+ кукуруза если стрясеться таки потепление wr,)
Из нее можно делать кукурузную муку, кашу и попкорн

+ капуста

+ различные садовые деревья/кустарники

Огурцы и помидоры выращивать не стоит ибо муторно и проблеммы с семенами.

Чем хорош топинамбур - он растет сам по себе(правда земля должна быть достаточно мягкая),... и от вас требуеться только придти с лопатой и выкопать.
Последний раз редактировалось Варяг 23.04.2008, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
Варяг
 

Сообщение Ged » 24.04.2008, 09:13

так заказал себе грибы шампиньоны и вешанки здесь
http://www.stolbovo.ru/katalog.php (На сайте может быть вирус)
жду результата о опытах отпишу))))

Варяг
Вариант 2 реален не меньше других надо что-то придумать 4 кстати тоже хреновый :(

про те растения что ты написал я просто не успел ибо рассматриваю очень подробно каждый, вариант.
давай их потихоньку обсуждать в том же стиле что я описал предыдущие

Финики в питании. Вариант 2 но для перспективы

Финики - это вид пальм, высотой в два этажа, родина которой является Месопотамия, где они считаются древним культурным растением. Сегодня финики растут в субтропических регионах Северной Африки, Ираке, Иране, Пакистане, Израиле, Калифорнии, Мексике, Австралии и Южной Африке, причем две страны, названные последними, не представляют интереса для Европы. Деревья растут до 25 м в высоту, плодоносить начинают в возрасте 8-10 лет, а максимального урожая достигают в возрасте после 30 лет, который потом понижается при достижении 100-летнего возраста. Одно дерево приносит до 100 кг фруктов на 10-20 соплодиях. Мировая продукция составляет более 2 млн. тонн, из которых 300000-500000 собирают в Австралии, Иране и Египте. Различные регионы производят разные сорта. Деглет Ноур или мускатные финики имеют очень мягкую мякоть, большие по размеру, очень сладкие и продаются преимущественно с косточками .Страны-поставщики: Алжир, Тунис, Египет, Израиль и Калифорния;Халови, Сиарс, Хадрави, Захди имеют плотную мякоть, приятные на вкус и продаются без косточек. Страны-поставщики: Иран, Ирак, Пакистан. Следует упомянуть еще такие сорта как: Ассель, Кабра из Пакистана, которые имеют также плотную мякоть, менее сладкие, относительно небольшие по размеру и продаются без косточек. После уборки урожая финики сушат на солнце, моют, вынимают косточки (вручную), сортируют, обрабатывают газом и упаковывают. В плодах, поступающих в продажу сухими,содержится высокий процент сахара, жирных масел, протеинов, клетчатки и мирокэлементов. Высокая калорийность фиников заслужила им прозвище "хлеба пустыни". Плоды финиковой пальмы являются основной пищей во многих районах тропиков и пустынь, незаменимы при физическом переутомлении и истощении. В современной диете финики используются для приготовления компотов, фруктовых салатов, мюсли, кондитерских изделий и конечно же являются великолепным десертом. Из-за высокого содержания калия, финики рекомендуют употреблять при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Питательные вещества, витамины, микроэлементы на 100 г:
Калорийность: 274.0 ккал
Вода: 20.0 г
Белки: 2.5 г
Жиры: 0.5 г
Углеводы: 69.2 г
Ненасыщеные жирные кислоты: 0.1 г
Моно- и дисахариды: 69.2 г
Пищевые волокна: 6.0 г
Органические кислоты: 0.3 г, Зола: 1.5 г, Витамин B1: 0.05 мг, Витамин B2: 0.05 мг, Витамин B3: 0.8 мг, Витамин B6: 0.1 мг, Витамин C: 0.3 мг, Витамин PP: 0.8 мг, Железо: 1.5 мг, Калий: 370.0 мг, Кальций: 65.0 мг, Магний: 69.0 мг, Натрий: 32.0 мг, Фосфор: 56.0 мг
Последний раз редактировалось Ged 19.07.2008, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
Ged
 

Сообщение Варяг » 24.04.2008, 13:36

Не 2 вариант не жизнеспособен, ибо пока вырастут финики, наши кости будут уже несколько лет  полироваться песком...
У меня кстати 3 щтуки, пальмы дома растет!!!! :P
Варяг
 

Сообщение Ged » 24.04.2008, 15:08

Ну вопервых это лучше чем ничего а первые восемь лем мона в впроголодь или что нить еще придумаем))) короче я написал что для долгосрочной перспективы. А на первые в лет надо искать что нить еще :-\
Ged
 

Сообщение Rizoen » 18.07.2008, 03:32

qc,)на сайте вирус!!! :-* http://www.stolbovo.ru/katalog.php :-*
У меня антивирус выловил!
Rizoen
 

Сообщение fram » 28.01.2009, 17:14

Овощи ввиде огурцов, перца, и особенно помидоров не катят. Это роскошь. Потому как очень капризны к условиям. Требуют много воды.

Забыли про замечательную траву с кучей витаминов, и растущей неприхтливо на "подоконике" вашей палатки - петрушка, укроп, сельдерей. Особенно петрушка.
fram
 

Сообщение Wulf » 10.03.2009, 17:23

По мимо культуры есть еще технология ее выращивания, вот пример как теоретически из картошки можно выжать по максимуму (текст не нашел поэтому своими словами):
Сбиваем из досточек ящичек без дна высотой (пусть) 10см. 1,5 на 1,5 метра. Таких ящичков пусть у нас будет 10шт.
Сажаем картошку как обычно 4 куста на 4 на площади 1,5м на 1,5м и ждем всходов, как только взойдет на 10см. Ставим заготовленный ящичек-оградку и засыпаем землей очень сильно удобренной навозом. Ждем пока опять кусты взойдут на 10см. Делаем тоже самое с другим ящичком-оградкой и так или все лето или пол лета (тут извините не помню). Разумеется поскольку площадь маленькая полем сорняки и проливаем (возможно даже соорудить теплицу, но это от себя). В итоге вроде как получается у нас грядка высотой 1 метр над землей практически полностью заполненная клубнями. Врать не буду не помню но по воспоминанием в тексте указан какой то сумашедший урожай чуть ли не мешок картошки с куста (а их как помните было 16). Вот такая агротехника, хочу этим летом попробывать.

Другой пример той же схемы это выращивание рассады в ящиках. Растим рассаду тех же огурцов или помидоров в неполном ящике и подсыпает землю как рассада взойдет на 1-2см (засыпаем ростки) в итоге получаем двойную по длинен корневую систему и в теории более продуктивное растение. С этими же ростками можно сделать вообще опыт доктора джекила. Садим два зернышка рядом 1 см друг от друга и после того как проделывали закапывание как написано выше срезаем слой шкурки у каждого и прикладываем разрезы близ сидящих растений и связываем ростки. В теории они должны срастись и продолжить рости. Когда наступает время садить рассаду в землю отламываем менее развитую верхушку  получаем 2ой размер корня на закапывание и 2а корня на сращивании. Т.е. потенциально растение с учетверенной силой корня.
Wulf
 

Сообщение BRR76 » 11.03.2009, 14:27

Есть еще один интересный способ интенсивного выращивания картофеля – в бочке. На дно высокой емкости (железной, пластмассовой, деревянной, плетеной – лучше без дна и с проделанными по окружности отверстиями, чтобы не застаивалась вода и почва дышала) помещают слой компоста, смешанного с землей (1:1), толщиной 10–15 см, кладут на него несколько картофелин по окружности или в шахматном порядке и засыпают слоем компоста и земли (10 см). Когда всходы достигают 2–3 см, их снова присыпают компостом с землей. И так несколько раз пока емкость не наполнится примерно на метр высоты. Главное, не дать росткам полностью проклюнутся, то есть сформировать зеленую часть, в этом случае корневая система перестанет развиваться и до самой поверхности земли потянется толстый стебель. Землю в емкости нужно регулярно хорошо проливать, особенно в жаркую сухую погоду. И подкармливать – настоем золы, комплексными удобрениями. В результате в емкости объемом около одного кубического метра можно вырастить мешок и более картофеля.
http://www.supersadovnik.ru/article_pla ... id=1000667

заполняя послойно бочку почвосме-сью, нельзя давать росткам полностью проклевываться. Иными словами, как только росток достигает верхней границы почвенного слоя, необходимо сразу же засыпать следующий слой. Если Вы проглядите, и ростки полностью проклюнутся, т. е. сформируют зеленую часть, то далее от зеленой части растения уже больше не будет формироваться корневая система. И Вы станете свидетелем такой картины, когда в нижней части будет сформирована корневая система, а далее до самой поверхности земли будет идти просто толстый.зеленый стебель.
http://www.5566.ru/20013.htm
Последний раз редактировалось BRR76 11.03.2009, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
BRR76
 

Сообщение Deserter » 14.03.2009, 20:15

Спецом для ЦИАНа провел небольшое аналитическое исследование,на предмет того,какие овощи можно вырастить в России.В этом списке присутствуют также такие культуры которые уже не выращивают и еще не выращивают(перспективные).

Vegetable_Culture_of_Russia.zip
(5.59 КБ) Скачиваний: 148


В целом,для использования в условиях выживания,рекомендую обратить внимание на зимо-,холодостойкие культуры.
Список составил самолично,за счет компиляции информации из различных источников,в том числе - из своего практического опыта.
Заранее приношу извинения за неточности и ошибки.Исправляйте и дополняйте сами! qo,)
Deserter
 

Сообщение Wulf » 24.03.2009, 11:30

Вот статейка о еще одном способе как вырастить много картошки
Взята отсюда http://www.alterrus.org/viewtopic.php?t=382

Способ выращивания картофеля под соломой применялся в нашей стране еще в XIX веке. Правда, не широко, но с постоянным успехом. В некоторых областях он использовался крестьянами еще и после революции.

В целях экономии времени и средств крестьяне не закапывали картошку в землю, а просто заваливали ее 20-сантиметровым слоем соломы, или же листвой, сорняками и другими растительными остатками. После этого они могли спокойно не появляться на огороде до осени. Это значит, что никакие окучивания и прополки не проводились. Но, тем не менее, картошка всегда радовала смекалистых крестьян своим отличным урожаем.

Поголовная коллективизация и лихолетье войны отбросили в небытие такой замечательный способ выращивания картошки под соломой. В нынешнее время этот подзабытый метод начал понемногу возрождаться, и показывает он себя с наилучшей стороны. Не зря говорят, что новое - это хорошо забытое старое.

Способ выращивания картофеля под соломой довольно простой и состоит он в следующем. На непаханой (некопаной) поверхности поч¬вы раскладываются на определенном расстоянии друг от друга проращенные семенные клубни. После этого сверху укрываются 20-30 см слоем соломы или другими садовыми и огородными остатками. И все. Ни окучивания, ни прополки. К осени, когда кусты начнут засыхать, слой укрытия снимают и собирают прямо с поверхности почвы урожай клубней. Те, кто опробовал этот способ, утверждают, что урожай намного выше, чем при выращивании традиционным способом.

Способ улучшали. Один из добровольных экспериментаторов добавил ко всем операциям щелевание. Металлическим клыком 10-12 см на линиях укладки клубней сделал клыкование. И, по утверждению картофелевода, таким образом урожай повысился еще на 15-20%.

А вот еще одна модернизация заключается в том, что перед уклад¬кой семенных клубней участок засыпают торфом слоем 10-15 см. Клубни укладывают в лунки на почву, но торфом не засыпаются. Все, естес¬твенно, укрывается слоем соломы. Урожай повышается еще больше.

Однажды группа молодых огородников-энтузиастов также решили поэкспериментировать с картошкой. Нельзя сказать, что все безоговорочно поверили в новый старый способ. Где-то внутри точил червь сомнения. «Если все так просто, размышляли некоторые, - почему тогда постоянный поиск технологий идет по пути все более сложному? Что-то здесь не так».

Именно сомнения оттеснили эксперимент и по времени, и по месту на периферию участка. Место было выбрано на садовом участке после выкорчевки старых деревьев и кустов. Участок 3x3 м был вскопан, освобожден от корневищ пырея. На поверхность внесено удобрение: перегной в смеси с комплексным минеральным удобрением. Всего на каждый квадратный метр было внесено и смешено граблями с разрыхленной почвой по полведра удобрительной смеси. Затем через каждые полметра вдоль и поперек провели клыкование (щелевание) плоскорезом Фокина. На пересечении щелей уложили клубни из выбракованных, но хорошо проращенных. Клубни выбраковывались как примеси неизвестного происхождения (еще одно следствие сомнений).

Затем в междурядьях уложили стебли прошлогоднего подсолнечника. А сверху - садово-огородный мусор и сено слоем 30 см. «Посадку» провели в начале июня. А всходов дождались только через месяц. Всходы поначалу были бледно-зеленые и хилые - не верилось, что они вырастут кустами. Но постепенно кусты поднялись, потом сомкнулись сплошным ковром, зацвели.

В июльскую жару, когда в тени температура поднималась до +35° С, под соломой (проверяли) температура не поднималась выше+19° С - то есть, была оптимальной для вегетации. Причем даже в наиболее сухое время под соломой всегда было очень влажно.

Пришла осень. «Копку» провели в погожий день. Сняли солому. И вот какая картина предстала перед глазами.

Часть клубней действительно лежала на поверхности, большая часть была полузакопанной, но легко выбиралась руками. Под каждым кустом было до 1,5 кг разнокалиберных клубней - от 20 г до 200 г. Всего с участка (9 м2) было убрано 4 ведра товарного картофеля - средний мешок. Подсчитали, что если бы укрыли соломой сотку, то собрали бы примерно 400 кг товарных клубней. Результат не рекордный, но намного лучше, чем при традиционной технологии.

Результаты эксперимента были более чем обнадеживающими и поэтому на следующий год посадки картофеля под соломой молодые энтузиасты решили значительно расширить - на сколько хватит соломы, сена и другого садово-огородного мусора, а посадку уже провести только средними и крупными клубнями одного сорта.

Способ выращивания картошки под соломой можно рекомендовать занятым людям. Им нужно только заранее позаботиться о достаточном количестве сена, соломы и другого мусора. Особенно этот способ хорош для засушливых сезонов. И слой соломы не только укроет от вредных для урожая высоких температур, но и обеспечит влагой, так как именно в жару и засуху активно работает атмосферная ирригация и она обеспечит влагой самый высокий урожай.
Wulf
 

Сообщение BRR76 » 24.03.2009, 16:46

Всего с участка (9 м2) было убрано 4 ведра товарного картофеля - средний мешок. Подсчитали, что если бы укрыли соломой сотку, то собрали бы примерно 400 кг товарных клубней. Результат не рекордный, но намного лучше, чем при традиционной технологии.
для девяти квадратов мал урожай, при обычной посадке больше выращиваю (почва не удобреная). Надо попробовать мож дело в семенах, ну все равно способ неплох для спец условий
BRR76
 


След.

Вернуться в Автономное и длительное выживание



Кто сейчас на конференции

Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Yandex [Bot]

cron