Способы воронения

Беседуем об огнестрельном, пневматическом, травматическом оружии,а также о арбалетах, луках и т.п.

Модератор: Вук


Сообщение Александр » 03.02.2010, 17:13

ОКСИДИРОВАНИЕ ОРУЖИЯ
взято с http://anytech.narod.ru/wiapon-ox.htm
В настоящее время армейское оружие для предохранения от оржавления и для придания ему красивого внешнего вида покрывается специальным красящим составом. Оружие прежних лет выпуска и современные пистолеты для этих целей покрывались тонкой оксидной пленкой. Оксидной пленкой покрываются образцы особо точного снайперского оружия и охотничьи карабины. Ниже приводятся способы воронения (оксидирования), наиболее часто применяемые в оружейной практике со времен Первой мировой войны.
Способы оксидирования:
1.Оксидирование "ржавым" лаком
2.Оксидирование селитрой
3.Оксидирование гипосульфитом
4.Щелочное оксидирование
5.Воронение (огневое оксидирование) второстепенных деталей
ИМХО наиболее удобным является оксидирование "ржавым" лаком, так как при нем вероятность обнаружить своё ружжо в красивых пятнах ржавчины сводится практически к нулю. 
http://www.bratkoff-errero.ru/docs.php?action=docdet&dd=18
Итак,дся приготовления сей жижы вам понадобятся:
1. Соляная кислота техническая 50 мл. 
2. Азотная кислота концентрированная 54 мл. 
3. Стружка чугуна или углеродистой стали 30 граммов. 
4. Металлическая окалина 20-30 граммов. 
5. Вода дистиллированная или питьевая 1 литр. 
Процесс приготовления состава можно проводить только на открытом воздухе. Следите за тем, чтобы ветер дул от вас к колбе, так как химический процесс воронения сопровождается бурным выделением газа, воздействие которого может оказать негативное воздействие на респираторную систему. 
В стеклянную колбу, емкостью не менее одного литра, налейте 50 мл соляной кислоты, добавьте туда одну треть чугунной стружки и окалины, после чего в колбу аккуратно долейте одну треть азотной кислоты. Через некоторое время, смесь немного позеленеет и начнет бурлить, сильно выделяя тепло и газ бурого цвета. Подождите, когда бурная реакция немного успокоится, и добавьте еще столько же стружки с окалиной и еще одну треть азотной кислоты. Бурное кипение возобновится, продолжаясь еще несколько минут, потом приутихнет, после чего можно добавлять остатки стружки и кислоты. 
В конце этого этапа у вас должна получится сметанообразная масса рыжего цвета, которой необходимо дать настояться не менее 24 часов. Обмотайте горлышко колбы полиэтиленовой пленкой, закрепив ее ниткой или изоляционной лентой. Это делается для того, что, реакция в колбе будет продолжаться еще несколько часов, выделяя при этом небольшое количество газа. 
По прошествии суток, приступайте ко второму этапу. К полученной накануне «сметанообразной массе» добавьте в колбу один литр приготовленной чистой воды. Все, состав для оксидирования методом «ржавого лака» готов. Содержимое колбы необходимо взболтать и вылить в посуду с широким горлом, с которой вам удобно будет работать. На дне колбы может остаться лишняя стружка и окалина металла, которая оказалась избыточной и не вступила в реакцию с кислотой. 
Приготовленный состав не нуждается в особых условиях хранения, за исключением обычных мер безопасности, и будет служить вам многие годы. Разведенный «ржавый лак» не опасен для ваших рук и легких. 
  Подготовка поверхности металла перед оксидированием 
  Перед оксидированием, если вы желаете получить красивую блестящую поверхность глубокого черного цвета, поверхность металла необходимо тщательно отшлифовать и отполировать. Для получения максимально гладкой и ровной поверхности обрабатываемого изделия, шлифование проводится несколькими этапами. Сначала шлифование проводится наждачной бумагой, от относительно грубой до «нулевки», и заканчивается обработкой тонким абразивом. На этом подготовка металла может считаться законченной. 
Но, при желании добиться более качественного результата, можно посоветовать еще одну, добавочную операцию, называемую «отсаливание» или «матирование». Эта операция применяется перед оксидированием элитного оружия, в принципе, можете ее не делать. 
«Отсаливание» обычно проводится на круглых волосяных щетках, с применением паст, состоящих из мелкого абразива, равномерно размешанного в смеси технического сала и стеарина. 
Режущие свойства зерен наждака, смазанного салом, значительно ослабляются, а органические кислоты, имеющиеся в сале, способствуют удалению пленки окислов с обрабатываемо металла. В результате «отсаливания», поверхность деталей становится значительно более ровной и гладкой, что способствует более качественной полировке матерчатыми кругами, смазанными полировочными пастами. Применять «отсаливание» рекомендуется непосредственно перед полированием, для получения высокого качества отделки. Здесь необходимо отметить, что чем выше качество шлифования и полирования, тем лучше поверхность оксидируемого металла противостоит износу и обладает более высокими антикоррозионными свойствами. 
Обезжиривание. Цель этой операции заключается в удалении с поверхности металла жиров, различных загрязнений и остатков минеральных масел, так как оксидная пленка образуется только на чистой металлической поверхности. 
Для правильного выбора метода обезжиривания нужно иметь в виду, что по своей химической природе жировые вещества делятся на две группы: омыляемые и не омыляемые. 
Минеральные масла (например, смазочные масла) не образуют мыла при взаимодействии с щелочью, т.е. не омыляются, и действие щелочей в этом случае основано на образовании эмульсии; при этом частички жира отделяются от поверхности изделия и остаются в обезжиривающем растворе в мелко раздробленном взвешенном состоянии. Чтобы облегчить и улучшить процесс обезжиривания и образования эмульсии, в раствор нужно добавлять эмульгаторы. Одним из таких веществ является «жидкое стекло». 
Животные и растительные жиры, при действии на них горячих растворов щелочи, например, каустической соды, разрушаются, образуя мыло, которое легко смывается водой. 
При нагревании щелочных обезжиривающих растворов, скорость обезжиривания повышается и улучшается степень очистки поверхности металла. 
  Для обезжиривания применяются следующие растворы. 
  1. Едкий натр (каустическая сода) Na OH 10-15 г/л 
Тринатрийфосфат 50-70 г/л 
Кальцинированная сода 30-40 г/л 
Жидкое стекло 3 – 5 г/л 
  Если оксидируемые вами стволы спаяны оловянным припоем, то лучше будет применить следующий состав: 
  2. Кальцинированная сода 100-150 г/л 
Жидкое стекло 20-30 г/л 
  При обоих способах обезжиривания, температура раствора должна достигать 90-100 градусов. Время выдержки деталей в растворе - около 15-30 минут. Когда, после нахождения деталей в обезжиривающем растворе указанное время, приподнимете стволы на поверхность и увидите, что жидкость будет равномерно покрывать поверхность металла, не собираясь в капли, можно перевести дух – полное обезжиривание завершено. 
Обезжиренные детали необходимо тщательно прополоскать в воде. Теперь можно приступать к нанесению на поверхность обезжиренных деталей приготовленного заранее «ржавого лака». Постарайтесь сократить до минимума время между этими операциями, для того, чтобы не образовалась окисная пленка во время нахождения металла на воздухе.  Нанесение «ржавого лака» 
  Этот процесс проводится в два последовательных этапа: 
1. На поверхность стволов и остальных деталей, при помощи кисти, нанесите «ржавый лак», тонким, ровным слоем, избегая подтеков. Особенно тщательно необходимо покрыть концы стволов. Излишки раствора, капли в нижних частях деталей, в различных пазах и отверстиях, необходимо аккуратно удалить кистью. Прикосновения к металлу голыми руками крайне не желательны, т.к. в местах контакта вы не сможете получить качественного воронения. 
После нанесения состава, стволы и остальные детали необходимо поместить в теплое место, с температурой воздуха 40-60 градусов. Это может быть место около печки, батареи, место в сушильном шкафу. Металл по мере высыхания будет становиться светло-рыжего цвета. В процессе сушки цвет из светло желтого перейдет в темно-оранжевый. 
2. Второй этап. Вторично покрываем детали и стволы тонким, ровным слоем «ржавого лака» и повторяем процедуру сушки. В итоге, поверхность стволов должна быть равномерного темно-оранжевого цвета. 
  Выварка 
  Приготовление выварочного раствора. 
В выварочную ванну (как вариант - использование 100 мм трубы, с приваренным дном и смонтированным около дна полученной емкости нагревательным элементом от электрочайника) налейте воду, только не водопроводную, а чистую питьевую, можно использовать и дождевую. Водопроводная вода содержит различные добавки, из-за которых процесс выварки не получится. В воду, для окисления органических веществ, находящихся в воде, необходимо добавить азотную кислоту, из расчета 1-1,5 мл кислоты на литр воды. Потом необходимо прокипятить воду в емкости несколько минут, после чего ванна для выварки стволов готова к работе. 
Стволы, покрытые слоем окислов темно–оранжевого цвета, вываривать в кипящем выварочном растворе следует в течение 15 минут. В выварочном растворе, окислы темно-оранжевого цвета, должны перейти в закись-окись железа бархатисто-черного цвета. Если в процессе первой выварки, местами металл не почернел, а остался «ржавым», не расстраивайтесь, такое иногда бывает при первой выварке. Это происходит либо если вы плохо обезжирили деталь, либо плохо промыли от обезжиривающего раствора. 
  Крацевание 
  Для этой операции, вам понадобится круглая щетка с электроприводом. Сделать такую щетку можно следующим образом: в хозяйственном магазине купите мелкую сетку, сделанную из проволоки диаметром 0,1-0,15 мм, ножницами вырежьте несколько квадратов или кругов, в центре прорежьте отверстие, и весь этот пакет соберите на оправку с помощью гайки и шайбы. Электроприводом может служить дрель, шлифовальная машинка, электромотор и т. д. При работе щеткой обязательно одевайте защитные очки для глаз. 
Стволы и прочие детали, очистите от рыхлого налета железа на крацевальной щетке, до получения блестящей, черной пленки на всей поверхности металла. В тех местах, где металл не почернел, а остался «рыжим», воронения на первый раз не произойдет. 
Нанесение 2-го слоя «ржавого лака». На поверхность металла заново нанесите тонкий, ровный слой состава. Далее, процесс выдержки и сушки стволов и остальных деталей повторяется, как вы это делали в прошлый раз. То есть, покрытие «лаком», сушка, опять «лак» и опять сушка. Потом выварка и крацевание. 
Примечание: Общее количество покрытий стволов «ржавым лаком» должно быть не менее восьми раз. Соответственно, должно быть четыре процедуры выварки и четыре операции крацевания. 
  Промасливание 
  После четвертой операции крацевания, поверхность металла приобретет цвет графита. Для удаления остатка влаги из оксидной пленки, которая имеет толщину в пределах 0,6-1,5 микрона, а так же из всех сопрягающихся мест на вашем оружии, необходимо провести завершающую операцию – «промасливание». 
Процедура «промасливания» заключается в погружении оксидируемых деталей в емкость с нагретым нейтральным маслом. Можно использовать любое машинное масло, нагретое до температуры 105-110 градусов. Промасливание длится около пяти минут. Применять холодную смазку не рекомендуется, так как она, благодаря своей большой вязкости, плохо заполнит поры оксидной пленки. 
Конечно, оксидирование оружия этим способом не назовешь быстрым, но поверьте, это самый надежный и коррозионно-устойчивый метод. Оружие, оксидированное с помощью «ржавого лака», способно длительное время противостоять коррозии, находясь в самых неблагоприятных условиях.
Александр
 


Сообщение GoBlin » 14.05.2010, 22:07

Уже три месяца как забывал спросить у друга, ювелира, название жидкости для холодного воронения, чтоб пополнить тему:




Klever Schnell Brünierung

Способ применения Обрабатываемый участок оружия должен быть тщательно очищен от жира и смазки с помощью Robla-Kaltentfetter. Затем нанесите Klever-SchnellBrünierung с помощью кисточки на поврежденный участок. Через 3 минуты после нанесения появится желто-белое покрытие, которое следует смыть водой. Далее высушите обработанную поверхность мягкой тканью и нанесите Ballistol или Gunex 2000. Готово! (Не действует на сталь, которая содержит более 3% хрома)

[attachment=1]
Токсично, не вдыхать!




Существуют также сходные по действию и применению составы "NU-BLAK", "Ворон", и пр.
Вложения
IM0003946.jpg
Последний раз редактировалось GoBlin 14.05.2010, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
GoBlin
Ц.И.А.Н.
Ц.И.А.Н.
 
Сообщения: 9270
Зарегистрирован: 17.11.2007, 21:55
Откуда: -. --- / --. .... --- ..- .-.. ... / .- .-.. .-.. --- .-- . -..

Сообщение spyder » 12.12.2010, 15:57

Изображение
Изображение

Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Последний раз редактировалось spyder 12.12.2010, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
spyder
 

Сообщение ГоБлин » 13.12.2010, 13:48

spyder, так расскажи, чем :)
ГоБлин
 

Сообщение spyder » 13.12.2010, 14:01

Ржавым лаком, думал что написал, тема глючит здорово. Процесс очень трудоемкий, но результат того стоит.
spyder
 

Сообщение lexon » 13.12.2010, 18:46

в кузне воронение у нас сводится к нагреву до соотв цвета (для арматурной стали с жолтобелой искрой нагреваю до бледно розового свечения) и опускаю в масло обычно льняное но бывает да же в растительное.

результат чёрный или чёрный (просвечивающий) цвет метала и антикорозийные качеста.

воронил кольчужные кольца, черешки ножей, застёжки всякие, гвозди кованные но это конечно изврат уже просто тогда только начинал с металлом знакомится.
lexon
 

Сообщение spyder » 13.12.2010, 22:51

lexon писал(а):в кузне воронение у нас сводится к нагреву до соотв цвета (для арматурной стали с жолтобелой искрой нагреваю до бледно розового свечения) и опускаю в масло обычно льняное но бывает да же в растительное.

результат чёрный или чёрный (просвечивающий) цвет метала и антикорозийные качеста.

воронил кольчужные кольца, черешки ножей, застёжки всякие, гвозди кованные но это конечно изврат уже просто тогда только начинал с металлом знакомится.


Антикороззийная защита никакая, плюс стирается очень быстро - быстрее всего остального. Лучше использовать для инструмента. Один из вариантов - промасливание льняным маслом и последующий нагрев, операция повторяется 5-7 раз.

Кольчуги Доктора воронили щелочью (если РЛ воронить - крыша поедет), но делать лучше вдали от жилья и желательно обзавестись брезентовой одеждой и противогазом.
spyder
 

Сообщение lexon » 13.12.2010, 22:57

промасливание и нагрев реально быстро сотрётся, своеобразное "закаливание" в масле замечательно себя показало, кольчужка считай не чистилась после выездов, а ржавчины нет. в добавок самый простой способ инструмент правда не воронил но основной инструмент для кузницы сам делаю.
lexon
 

Сообщение vidis » 12.04.2011, 08:33

Мелкие детали которые можно нагреть вороню в растворе каустической соды, на 1л воды 200г соды. Нагреваем деталь до темно-вишневого цвета и бросаем в кипящий раствор, варим 5 минут, далее вытаскиваем из раствора, сушим обтираем от налета и смазываем тонким слоем масла (касторовое, льняное), далее вытираем насухо. Все деталь готова! Покрытие получается весьма стойкое, проверено личным опытом.
vidis
 



Вернуться в Стрелковое и метательное оружие



Кто сейчас на конференции

Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Google Feedfetcher [Bot], Yandex [Bot]